LUGARES que visitar

León y Cuevas de Valporquero

  • julio 21, 2015
León y Cuevas de Valporquero

CCERON_LEON_Valporquero_2015-00033

León y Cuevas de valporquero

 

Organizamos una salida de fin de semana  a León, con visita a las cuevas de Valporquero.

Los participantes, 6 parejas, decidimos salir escalonadamente de Madrid, para encontrarnos a lo largo de la tarde del viernes en el Hotel de León.

Hemos elegido como punto de encuentro el Hotel Alfonso V, por su situación, en pleno centro, y a escasos metros de la ciudad monumental.

Tras un trayecto de 330 km, hechos todos por vía rápida, AP 6 y A66, llegamos a León en apenas 3:15. Eso si, paradita en Rueda, en Casa Lola, para estirar las piernas y reponer fuerzas con un “bocatín” de jamón y una coca cola (hay que conducir).

El Hotel Alfonso V se encuentra en la calle Padre Isla 1, esquina plaza de Santo Domingo. Nos han hecho un precio muy especial por noche, así que mejor que mejor.

Tras asearnos un poco, nos reunimos todo el grupo en la recepción del hotel para salir de copas por el barrio húmedo. ¡Ambiente a tope!. Parece la Gran Vía en hora punta. Mucha animación.

CCERON_LEON_Valporquero_2015-00011

Nos dirigimos tranquilamente hacia la Catedral, y, sorpresa, toda la zona está llena de tenderetes del un mercado medieval. Por haber, hay hasta romanos, suponemos de la Legio VII desfilando y controlando a los mercaderes.

CCERON_LEON_Valporquero_2015-00050CCERON_LEON_Valporquero_2015-00051

Se pueden comprar productos de artesanía o comer un asado de cochinillo en la forma tradicional. Al menso curioso.

Bajamos por la calle Mariano Dominguez y paramos en el Bar Lorenzo… Un corto de caña, por favor. El camarero nos pregunta… Sopa de ajo, Ibéricos o tapa de queso. Y  nos pone el corto de caña con una cazuela de sopa de ajo por persona… Precio 1,50 … No se si llegaremos a cenar.. je je

Seguimos el camino y llegamos a la Plaza Mayor, recientemente rehabilitada… Aquí nos encontramos un Hummer blanco con varias niñas vestidas de mejicanas seguidos por un grupo de Mariachis cantándolas… Se nos dice que es una despedida de soltera.. A lo largo del fin de semana veremos muchos grupos de chicos disfrazados. Al parecer este es un destino típico para las despedidas de soltero.

CCERON_LEON_Valporquero_2015-00007???????????????????????????????

Seguimos nuestro camino y llegamos a la plaza de San Martín, nos espera el restaurante el Racimo de Oro para la cena. Previamente tomamos otro corto de caña, esta vez con un plato de queso de la tierra. Cenamos en la bodega. Todos comentamos la belleza del lugar.

CCERON_LEON_Valporquero_2015-00005

Menu:  De primero, picoteo de productos de la tierra, Chorizo, cecina y jamón; Lengua; pastel de puerros con salsa de gambas, etc.. Demasiados entrantes.

De segundo, Chuletón fileteado y secreto ibérico

Para terminar, un  surtido de postres, todo esto bien regado con vino .

Precio por persona .- 35 € (incluido propina)…. No está mal para todo lo que hemos comido.

Salimos del restaurante y paramos a tomar una copa en el Apple Green, también en la Plaza de San Martín. Parece que somos los decanos del bar… . Ya es hora de volver ya que mañana a las 11:00 debemos estar preparados para salir para las cuevas de Valporquero.

Sabado.

A las 10:00 quedamos en el Restaurante del Alfonso V para desayunar y prepararnos para el camino. Buffet libre, así que no perdonamos los revueltos con bacón… A la vuelta habrá que pensar en ponerse a dieta.  11:00 todos listos para salir

Consultamos el GPS para la mejor dirección hacia las cuevas de Valporquero… La dirección es Valporquero de Torio.

Los GPS recomienda la ruta por la N630 hacia La Robla para luego tomar la carretera CL 626 dirección Roble de la Cueva y terminar en la LE 311 hacia Valporquero de Torio.- Distancia 51 Km y tiempo 1:10 (ver mapa adjunto)

Por mi parte prefiero y recomiendo tomar directamente la carretera LE 311 que va directa por una zona de gran belleza… Supongo que los GPS tienen tendencia a coger carreteras nacionales, pero quien quiera disfrutar del paisaje, este camino no defrauda. Es una carretera de doble sentido, pasando por pueblecitos encantadores y acompañados todo el camino por el río Torio.. Pero ¡quien tiene prisa!  Hay que disfrutar del paseo, aunque a veces no se pueda adelantar. Mas o menos se tarda una hora en llegar, pero con paradas fotográficas por el camino.

A medida que nos acercamos a las cuevas, nos vamos adentrando en los Picos de Europa, con sus altas montañas y desfiladeros. La visión es espectacular, y al llegar al pueblo de Vegacervera, entramos en las hoces de Vegacervera… Recomiendo ir despacio observando el paisaje; detrás de cada curva vemos grupos de personas haciendo escalada. Un paraíso.

Buscamos sitio para parar y hacer fotografías… Dificil elegir la mejor ubicación,.

CCERON_LEON_Valporquero_2015-00012CCERON_LEON_Valporquero_2015-00014

Finalmente aparcamos en el mirador de Vegacervera, y subimos a una elevada plataforma donde podemos ver el magnífico paisaje que nos rodea, Montañas, desfiladeros y el rio Torio como acompañante permanente.

El tiempo se nos ha estropeado ligeramente y nos cae una ligera llovizna, pero todo soportable.

El paisaje es una maravilla; El mirador, a unos 50 metros de altura sobre la carretera, consiste en una plataforma instalada en un risco, desde donde se puede observar la belleza del entorno, con sus elevadas montañas, que conforman la Comarca de la Montaña Central, cañones y valles, y con el sonido de los rápidos que el río Torío va generando en su loco avance hasta su desembocadura en el rio Bernesga.

CCERON_LEON_Valporquero_2015-00015CCERON_LEON_Valporquero_2015-00016

Tras un breve descanso, fotos de rigor, proseguimos ruta hacia Valporquero del Portillo, para ello, tras unos breves kilómetros recorriendo desfiladeros, tomamos la salida a la izquierda para subir por una carretera de pendiente excesiva, pasamos de unos 800 m a 1390 en unos escasos 5 km, y de un paisaje impresionante.

Tras pasar el pequeño pueblo de Valporquero de Torio, divisamos el gran aparcamiento que señaliza la entrada a las cuevas.

CCERON_LEON_Valporquero_2015-00021CCERON_LEON_Valporquero_2015-00020

Para visitar las cuevas de Valporquero se puede elegir dos rutas. La corta, más o menos 1,5 km que recorre unas 5 salas, o la ruta larga de unos 2,5 km y que permite ver las 7 salas visitables. El camino largo dura una hora y media, pero seguro que se os hará corta.

Nosotros optamos por la ruta larga. Precio 8,5 €/p.

Mientras esperamos que llegue la hora de salir, las 13:00, nos acercamos al bar y aprovechamos para informarnos de lo que vamos a ver.

CCERON_LEON_Valporquero_2015-00026CCERON_LEON_Valporquero_2015-00027

Las cuevas, abiertas al público desde 1966 presentan un itinerario visitable por el público de 1.300 m de longitud, y recorre siete salas a cada cual más espectacular con diversas formaciones geológicas, desde la sala de las pequeñas maravillas hasta la final de las maravillas.1

La entrada, se encuentra bajo el pueblo que le da nombre

La corriente subterránea ha ido socavando los terrenos creando dos niveles.. El nivel superior, 1.300 metros de longitud, es el que está habilitado para el turismo, mientras que en el nivel inferior, de 3.150 metros, se puede observar y sobre todo oir la corriente subterránea de agua que solamente se autoriza su visita a espeólogos y expertos con autorización previa de la Diputación de León.

La temperatura en la cueva es constante  durante todo el año, 7 grados centígrados, por lo que se aconseja llevar algo de abrigo y unos zapatos resistentes.

CCERON_LEON_Valporquero_2015-00029CCERON_LEON_Valporquero_2015-00030

Como ya he comentado, la ruta larga se compone de 7 salas y que, dada la cantidad de formaciones que vemos, y que mi corta memoria no me permite recordar he optado por transcribir la información oficial; Asi empezamos:

A la entrada nos espera el guía que nos acompaña en la visita. Entramos por un largo túnel excavado en la montaña para tras unos 50 metros salir a un valle en el que al fono, rodeado de árboles y plantas nos espera la entrada a la cueva y por tanto, la 1 Sala.

Al final del artículo os dejamos una amplia galería fotográfica.

1.- Boca de la Cueva

Después de un breve recorrido por el túnel de acceso, excavado en la roca de la montaña, se accede a la Boca de la Cueva, que ya nos avanza las espectaculares dimensiones de la Cavidad. Escondida en un hermoso y diminuto valle ciego, se abre la puerta al mundo subterráneo. Por la espectacular boca de cueva discurren las frías y cristalinas aguas del arroyo de Valporquero, que nos acompañan durante parte de la visita turística. La primera parada, bienvenida y explicación suceden aquí, en el umbral del desconocido y maravilloso mundo subterráneo.”

Aquí el guía nos explica datos de la formación de las cuevas,… Palabra, yo no había nacido… y nos comenta que a pesar de la dimensión de la entrada, esta se descubrió en la década de los 60, aunque se desconoce quien fue su descubridor… Supongo que algún pastor buscando refuio para el ganado.

Seguimos entrando y pasamos a la 2 Sala

2.- Pequeñas maravillas

Se sitúa al norte de la Gran Rotonda, destacando por las características formas que dan nombre y vida a sus espeleotemas, La Torre de Pisa, Las Gemelas o la ya famosa Virgen con el Niño, son aquí las primeras figuras que se van perfilando e iluminando ante nuestros ojos, formaciones que dejándonos llevar por la imaginación, nos permiten evocar figuras y monumentos ya conocidos.

No hay palabras para describir lo que estamos viendo, así que recomiendo la visita y procedo simplemente a enumerar lo que la guía nos va diciendo.

Sala 3

3.- Gran Rotonda

Es la sala de mayores dimensiones, con más de 100.000 m3 de vacío subterráneo.  A medida que descendemos hacia el centro de la sala, los techos blanquecinos se elevan y las paredes se alejan formando una bóveda natural de más de 20 m de altura, atravesada por el arroyo de Valporquero. En primavera, otoño e invierno, las lluvias le aportan cantidades ingentes de agua que saturan nuestros oídos, perdiéndose por la contigua sala de las Hadas. La Gran Cascada blanca como la nieve y el Fantasma, son logotipo y enseña de esta cavidad.

Sala 4.- preciosa

4.- Hadas

En época de lluvias el agua se precipita en una cascada de 15 m de altura, hasta perderse a través del  Curso de Aguas, piso inferior de la Cueva que transcurrirá invisible bajo nuestros pies durante el resto de la visita.

Sala 5

5.- Cementerio estalactítico

Siguiendo el antiguo curso del río, el camino se abre paso a través de un suelo repleto de estalactitas caídas y estalagmitas que afloran de forma caótica formando un verdadero Cementerio Estalactítico, dando un aspecto ciertamente siniestro.

Sala 6.- El nombre muy bien puesto

6.- Gran Vía

Continuando hacia el interior de la cavidad, nos adentramos en esta espectacular galería donde los estratos calizos afloran verticales, formando un estrecho pasillo de más de 200 m de longitud y alturas que llegan a sobrepasar los 30 metros

Desde el final de la Gran Vía, se observa el «Curso de Aguas en el nivel inferior y se nos comenta que esa zona no es visitable por el público pero se permite su visita a profesionales espeólogos donde pueden recorrer galerías y cascadas sin acondicionar aún por el ser humano.

En el centro de la sala y bordeada por el camino, se encuentra la Columna Solitaria, una esbelta columna que se eleva hasta perderse en una multitud de agujas estalactíticas. Después sorteamos oscuras y profundas simas bajo las cuales y tras 50 m de vacío, discurre el río subterráneo de Valporquero.

 

Sala 7

7.- Maravillas

Miles de puntiagudas estalactitas desenfocan nuestra vista apretándose en una catarata de color. Excéntricas, macarrones, abanderadas y todo un sinfín de espeleotemas saturan el ambiente taponando la cavidad y guardando sus secretos más íntimos. Llegados a este punto se inicia el camino de vuelta, que para los visitantes que por primera vez se adentren en una cueva quizás les invite a pensar durante la salida de qué maravillas nos ofrece la naturaleza y cuán importante es respetarla y cuidarla, aunque sólo sea por disfrutar de su belleza en todas sus formas.

 

Después de admirar las maravillas, alguno empiezan a aplaudir al guía, pero este nos avisa,  “ No hagáis eso, no queremos que se caiga alguna estalactita del techo..”, e iniciamos el camino de regreso, haciendo más fotos del lugar.

14:30, buena hora para ira a comer.—hemos reservado en un pueblo de la zona, “La Coladilla” en el restaurante La Rinconada.

Al pueblo se accede retrocediendo por el camino recorrido hasta llegar a Vegacervera, para allí, girar a la izquierda y tras 5 kilómetros estaremos en La Coladilla.

El restaurante, regentado por la familia propietaria, nos recibe su dueña. Nos tienen preparado el menú, por lo que no tenemos ni que pensar… Empezamos con un picoteo a base de productos de la regíon; Surtido de ibéricos, a destacar el chorizo picante, lengua escarlata, quesos y croquetas de jamón y demás productos deliciosos. Continuamos con un Carrileras estofadas y cabrito asado.

CCERON_LEON_Valporquero_2015-00047CCERON_LEON_Valporquero_2015-00046

Como piensan que nos vamos a quedar con hambre, la casa  nos invita a probar una cazuela de su especialidad en Chivo.   Es imposible comer todo lo que han puestos, y aún queda el postre.

Tras la comida, aprovechamos para adquirir en la tienda cecina y chorizo.

Antes de montar en los vehículos, un poco de relax por el pueblo, para intentar, sin conseguirlo, que la comida baje un poco. Se nota que estamos en la montaña, nos rodea un rebaño de vacas que bajan después de un día al aire libre.

CCERON_LEON_Valporquero_2015-00048CCERON_LEON_Valporquero_2015-00049

Aunque nos cuesta, es hora de retornar a León, a ver si llegamos a tiempo de visitar algún monumento.

Tomamos la Le 311 dirección sur (León) y en apenas 440 min, esta vez sin paradas, llegamos a León antes del cierre de los monumentos más importantes.

Paseíto desde el hotel, hasta la colegiata de San Isidoro. Llegamos con tiempo para la última visita al panteón de los Reyes (cierra a las 19:00).. Just in time…

Nos recibe una guía, que como ella misma dice, está enamorada de la historia de León.

El pabellón de los Reyes, restaurado recientemente, es visita obligada.. Y ahora que presumen de tener el “autentico cáliz de Cristo” (Santo Grial), conocido como el cáliz de Doña Urraca, es todavía si cabe, mas instructivo.  Sobre el cáliz, toca pelearse con la Catedral de Valencia a ver quien tiene el real.

Por ahora, según los investigadores, parece que tiene mas probabilidades de ser el auténtico éste (el Cáliz de Doña Urraca)

Cuenta la tradición, y parece que hay documentación que lo corrobora, que el Cáliz entra en España como un regalo de  Ali ibn Muyahid ad-Danii, Gobernador de Denia, al rey Fernando III el Santo y donado a León por su hija Doña Urraca.

Parece que dos pergaminos del Cairo así como un pequeño desconchado de la copa documentado en escritos anteriores podrían certificar su autenticidad, pero como pasa con casi todas las reliquias, hay que dejarlo a la fe.

Posteriormente entramos a la Colegiata, la cual tiene el privilegio de tener expuesto permanentemente la sagrada forma.

El templo, románico es maravilloso, y aunque no tuvimos esa suerte, recomiendo entrar algún dia en que esté el coro y órgano funcionando.. Se olvida el mundo en esas ocasiones.

De salida del templo, nos volvemos a topar con la Legio VII marchando en dirección a la Catedral, donde recordareis que estaba el mercado medieval.

Les seguimos, camino a la Catedral, la cual está cerrada (dejamos su visita para el dia siguiente), y tras ver un ratito el mercado medieval, nos vamos a recorrer la cultura enólica local, es decir, nos vamos de vinos, esta vez por la calle Cervantes. Que decir, con 2 vinos y sus correspondientes tapas se puede decir que hemos cenado.

Ya para descansar, decidimos tomar una copa en la terraza del Hotel Conde Luna. Preciosa y fresca noche. Desde la terraza se contempla una preciosa vista de la ciudad iluminada.

Mañana será otro día.

Domingo

Tras un desayuno buffet, dejamos el hotel… Cada uno quiere volver por su lado, pero antes vamos a despedirnos de “la pulcra leonina” (La Catedral)

Se nos dice que en horario de misa el templo se cierra y que la visita con guía cuesta 3 euros, pero entre la salida de la misa de 11 y la entrada a 12 hay 15 minutos de acceso libre… Dicho y hecho, aprovechamos ese hueco para entrar.

Como siempre, impresiona la paz que hay en el templo.. Las vidrieras, recién restauradas se han modificado ligeramente para permitir que circule el aire entre ellas y un cristal que las protege del exterior… Esperemos que sobrevivan otros 800 años así.

Tras la visita al templo, cada uno procede a regresar a Madrid por su cuenta, por lo que aquí acaba el viaje

CCERON_LEON_Valporquero_2015-00053???????????????????????????????

Otras cosa que ver en León

Para los que tiene mas tiempo se recomienda ver:

El Hostal San Marcos

Casa Botines

Plaza Mayor y barrio Húmedo

Plaza del Grano

Etc.

 

Artículo y fotografías:  Carlos Cerón

GALERIA FOTOGRAFICA

La India – Diario de un viajero – 3 a 20 de agosto 2014

  • noviembre 13, 2014
La India – Diario de un viajero – 3 a 20 de agosto 2014

 CCeron-C-Jodhpur00079

Como sabéis, entre otras cosas, en esta web hablamos de viajes y rutas. De viajes y rutas, no solo en moto o ULM, sino en todo tipo de vehículos y medios de transporte por el mero  placer de viaja. Por ello hoy traemos hasta está nuestra, vuestra, web un viaje por uno de esos países a los que todos quisiéramos ir, visitar y disfrutar en todos sus aspectos, la India.

Seguramente más de uno de vosotros ya habrá visitado este país-continente o sub-continente como gustan de llamarle algunos, pues a vosotros, a los que ya lo habeis visitado esperamos que éste reportaje os sirva para recordar y rememorar aquel viaje. Otros en cambio no lo habeis visitado y para vosotros deseamos que este reportaje os guste y os haga viajar, aunque tan solo sea con la imaginación, a ese bello país lleno de contrastes.

Por ultimo a aquellos que estáis planeando visitarlo esperamos que os sirva de ayuda para planificar vuestro viaje. Al mismo tiempo os proponemos, que si queréis plantearnos  alguna pregunta sobre el viaje lo podéis hacer  en el foro  y así puedan  intervenir y participar otros amigos foreros que estén interesados en el viaje, lugares, o que por contra hayan ya viajado  y nos quieran aportar sus experiencias de un viaje tan amplio y apasionante como es viajar a la India.

Al final del artículo os dejamos una galería con más de 140 fotos.

Viaje a la India. Diario de un viajero. Del 3 a 20 de agosto 2014  Día 3 y 4.-.

CCeron-A-Dehli00010CCeron-A-Dehli00007

 

La salida del vuelo está prevista para las 15:35 horas, así que cumpliendo con las normas de navegación aérea, nos presentamos en el aeropuerto a eso de las 12:30.

Tras facturar, tres voluminosas maletas, eso sí, rebajado algo su peso (15 kg/maleta) pasamos a la zona de embarque.

Hemos decidido hacer un blog (video blog) del viaje, por lo que inicia la sesión explicando la salida del vuelo… Veremos que tal queda.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El vuelo, en un B777 de Emirates, nos sorprende por la cantidad de tripulación que lleva. Hemos contado más de 15 personas en la tripulación. Eso sí, las azafatas muy guapas y los uniformes francamente bonitos.

El servicio en el avión, impecable.

Está incluido un aperitivo, comida, y bebida (salvo Champan) sin limitación, algo que ya no sucede en las compañías europeas.

La llegada al aeropuerto de Dubái, se produce con un retraso de 1 hora, debido al excesivo tráfico aéreo.

Aeropuerto de Dubái.

Tras carretear por la pista, el avión nos deja en el aparcamiento, tanto aeropuerto moderno preparado para los A380 y no hay un mal finger donde parar. Son las 12 de la noche y la temperatura exterior es de 35 º C. La bofetada al salir es tremenda y no vemos nada, las gafas se han empañado de golpe.

En la jardinera, aire acondicionado a tope, se nos traslada hasta la terminal B, más de media hora carreteando, pero al fin llegamos. Hay que volver a pasar el equipaje de mano por rayos. Ni para entrar se fían. Y buscamos la Gate A para localizar el lugar para el transfer a New Delhi. Empezamos a preocuparnos por la vuelta, ya que, en esa solo dispondremos de 1:25 minutos y de momento vemos que no habríamos llegado. Pero eso ya los solucionaremos cuando se produzca.

En la terminal, comentar impresiones en el vlog, y hacer una panorámica de la terminal… Muy bonita por cierto.

Damos un breve paseo por las tiendas y buscamos un sitio para tomar algo (restaurante La Giraffe).

Nos sorprende mucho la animación que tiene el aeropuerto a esas horas, ¡Hay muchísimos vuelos programados desde las 0:00 horas hasta las 7:00 de la mañana¡. Pensamos que quizá es debido al calor que debe hacer en horario diurno, que haga preferible los vuelos nocturnos.

4:00 del día 4.- El avión B777-300 de Emirates, con destino a New Delhi, sale puntual. Tiempo estimado de vuelo, 3,15 horas.

Llegaremos a eso de las 9:30 del día 4, con lo que hemos perdido una noche, y los que como yo, no sabemos dormir en los aviones nos encontramos total y absolutamente groguis.

La salida del equipaje se produce con normalidad, aunque alguna maleta de Reyes tarda en salir. Ya nos dice, “jo, porque a mi”¡Pobre calimero¡, pero al final aparece y sin problemas.

En la puerta nos espera la persona de Enchanting.- Nos dice su nombre, el cual no entendemos pero dice que le llamemos Manu, para mí, Manolo.

A la puerta, nos reciben las cámaras de televisión y las fanfarrias… Esto es recibimiento…., pero nos damos cuenta que no es para nosotros, detrás vienen los integrantes del equipo olímpico que han estado en las olimpiadas de la Common Wealth en Melbourne, y al parecer vuelven como héroes después de haber ganado muchas medallas. Se acabó nuestro minuto de gloria (otra vez será).

Manu nos acompaña al coche y recibe a las señoras con sendos ramos de rosas. En el coche nos ofrecen una zumo de manzana en copa de cava… Todo status.

Desde el aeropuerto, y tras un camino con un tráfico absolutamente de locos, llegamos al Hotel Oberoi Delhi. (ver hotel Oberoi).

CCeron-A-Dehli000a1

En el Hotel, tras pasar la revisión de bajos y del motor para comprobar que no llevamos ninguna bomba, nos reciben dos personas que tras la reverencia de rigor y pronunciando las palabras “namaste” nos recogen el equipaje. En el interior, tres chicas, guapísimas por cierto, con unos magníficos saris de color azul nos ofrecen unas guirnaldas de flores y una copa de un refrescante zumo de frutas e imponen el tercer ojo (Tilak) sobre la frente de las mujeres. La habitación, la 661 ya está dispuesta por lo que una de las recepcionistas nos acompaña y nos enseña la misma.

No perdemos más el tiempo, ya habrá momentos para ver la habitación, decidimos salir a ver Delhi.- En el vestíbulo nos espera Chirag Malik, encargado de Encharting, para presentarse y coordinar el resto del viaje.

A bordo del Toyota Innova, y ya con el chofer y el guía,  Mr. Manoj Mishra (el famoso Manu), entramos en la jungla de asfalto de Delhi. Viven cerca de 14 millones de personas y creo que han salido todos a la calle. Todo es ruido de pitos y la circulación es absolutamente caótica. Nos dirigimos al old Delhi para visitar el memorial de Qutbud-Din-Albaq, donde destaca el minarete de piedra más alto del mundo, 79 metros.

CCeron-A-Dehli00018

 

 

La Mezquita, de planta cuadrada muy bien conservada fue edificada en el siglo XII  y en su entorno se encuentran los mausoleos de los Maharajas de la dinastía Mamluk.

Un miembro de la seguridad del recinto se ofrece amablemente a ayudarnos con la fotografía indicando los mejores sitios para obtener instantáneas. Muchas gracias por su amabilidad. Hay que reconocer que por regla general el indio es amable y servicial en extremo.

CCeron-A-Dehli00022

 

 

Tras pasar un rato paseando por el recinto, optamos por volver al tráfico infernal para ver el contraste de la mezquita más antigua con la más moderna, por lo que regresamos a la ciudad nueva y nos dirigimos a ver la mezquita de la Flor de Loto. Enteramente construida en mármol blanco y con una estructura que imita los pétalos de una flor, a nosotros se nos antoja que recuerda ligeramente a las formas de la ópera de Sídney.  “Manu” nos da la razón, aunque no sé si es más por no llevarnos la contraria que por convencimiento propio.

Seguimos nuestro camino para entrar en el aparcamiento que protege la entrada al recinto de los jardines de Bu Halima.

En estos jardines se encuentra la tumba de Humayu y de Bu Halima, su esposa y promotora del memorial.

La tumba de Humayu, construida en los últimos años del siglo XV sirvió de inspiración a un monumento de fama mundial construido casi un siglo después. Nos referimos al Taj Mahal. En efecto, lo que todos creemos un monumento singular y único es una copia, muy mejorada, de éste. La estructura principal, sin los minaretes que incorpora el Taj Mahal, tiene un gran parecido con éste; Incluso el juego del agua que acompaña en el camino de acceso mantiene un cierto aire al del TM.

CCeron-A-Dehli00024CCeron-A-Dehli00026

En el memorial, bajo la cúpula, se encuentra la tumba de Humayu, mientras que en las habitaciones laterales están las tumbas de sus 5 mujeres.

CCeron-A-Dehli00025b

Mientras estamos descansando en un banco del exterior del mausoleo, un  grupo de niñas se acerca y pregunta a mi hija….” Tu hermano está aquí contigo?” Extraña pregunta… ¿Como saben que tengo un hermano? Dice. Tras la conversación, suponemos que le estaban planteando una propuesta de arreglo matrimonial… Mente calenturienta la nuestra.

Regresamos al hotel y aprovechamos para cenar en el salón Threesixty Food. Probamos la comida india (Chicken Tandoree) ligeramente picante. Francamente  rica.

El servicio, impecable, la atención perfecta e incluso el chef presenta sus respetos interesándose sobre nuestra opinión al respecto. Nada que objetar.

Después de un día en el que casi no hemos dormido, nos retiramos temprano a la cama, Mañana hay que madrugar ya que tenemos otro vuelo preparado.

 

Día 5.-. Delhi – Jodhpur

CCeron_B-Jaipur00A38

Nos dirigimos al aeropuerto Internacional Indira Gandhi con idea de coger el vuelo AI475 con destino a Jodhpur.

El vuelo sale retrasado 1 hora, pero al fin embarcamos en el A319 de Air India. Las azafatas van vestidas con Saris floreados.

Tras una hora de vuelo, tomamos tierra en el aeropuerto de Jodhpur, y vemos que durante la maniobra el avión pasa por una carretera, por lo que los coches deben parar para dejar pasar la aeronave… ¡paso a nivel para aviones¡..

Desembarcamos en la pista y vamos andando hasta la terminal, donde unos soldados nos indican que está prohibido hacer fotos… Nos recuerdan que es un  aeropuerto militar, dada la proximidad con Pakistán.

Salimos de la terminal y nos está esperando Praveen, el Chofer de la organización, para llevarnos al hotel donde nos espera Kuldeep Singh, nuestro guía.

El hotel, Taj Vivanta, situado en las afueras de Jodhpur, (ver hotel Vivanta by Taj)  es un magnífico hotel donde nos reciben, de nuevo con reverencias e imponiéndonos el Tilak, esta  vez en color azafrán, (nos dicen que los martes el color del día es ese), y nos ofrecen una bebida refrescante a elegir entre Lima y Mango.

???????????????????????????????

Salimos con el Guía y el chofer para visitar en primer lugar el Fuerte de Meherangarh. Desde el fuerte, en lo alto de la montaña, se divisa una maravillosa vista de la ciudad, conocida como la ciudad azul por el color de sus casas. Kuldeep nos dice que el color azul es por dos motivos; El primero es que el color azul repele los mosquitos y en segundo lugar suaviza la temperatura. Recordar que estamos a la entrada del desierto y la temperatura puede llegar a los 54 ºC.

Nos informan de que el fuerte nunca ha sido conquistado dadas las dificultades orográficas en las que está situado.

Desde el fuerte las vistas son impresionantes.

Posteriormente, salimos para visitar el memorial de la familia real (Maharajás) donde se encuentra el crematorio de la familia real. Consiste en un grupo de estructuras, donde la principal es el Memorial de Maharajá, entera en mármol blanco. Para entrar a ver el edificio es necesario descalzarse.

En la visita, nos encontramos a un grupo de españoles conocidos nuestros. Ya es casualidad

Nos volveremos a ver en el hotel Trident de Udaipur 3 días después.

Como el día está lluvioso, Kuldeep nos dice que el paseo en camello hay que dejarlo, ya que estos animales no están preparados para andar por barro y puede ser peligroso… ¡no llevan las ruedas de lluvia ¡…así que vamos a visitar el parque público de la ciudad .

CCeron-B-Faterpur00032CCeron-C-Jodhpur00A83

El parque, conocido como del Maharajá Djiraj  es un lugar de esparcimiento de la población, así que vemos a grupos de jubilados jugando a las cartas. Dentro del parque nos encontramos con una serie de edificaciones de color ocre, que se nos dice que son Tabas en memoria de difuntos. Nos explica que la diferencia entre taba y memorial es que el memorial está en el mismo lugar donde se realiza la cremación del difunto y que la taba se edifica cuando la cremación se realiza en otro lugar y la familia trae una parte de las cenizas a éste para realizar una segunda cremación.

Visitamos el edificio principal y vemos que todo el edificio está plagado de figuras, todas iguales, pero que la diferencia está en los animales que acompañan a la figura, los cuales representan alguno de los 24 millones de dioses indios.

Saliendo del parque, una pareja de recién casados nos pide que les hagamos una foto con alguien de nosotros.,- Al parecer, les gusta fotografiarse con turistas.

Un grupo de monos nos observa mientras dos ancianos les dan de comer, como si fueran palomas.

Volvemos al hotel para descansar.-

Cenamos en el restaurante Latitude, donde se nos sirve un bufet de comida India.  Rico todo

Mañana continuará la visita. 

Día 6.-. Jodhpur

CCeron-C-Jodhpur00082CCeron-C-Jodhpur00081

A las 9:30 tras desayunar abundantemente, nos encontramos con Kuldeep a la puerta del hotel. El plan para hoy es visitar el Palacio de Maharajá (hoy museo, residencia de la familia y hotel) para visitar luego el mercado viejo. También hoy el paseo en camello hay que suprimirlo ya que está lloviendo torrencialmente.

Entramos en una urbanización privada, construida enteramente en arenisca rosa, para seguir el mismo diseño del palacio del Maharajá.

Kuldeep nos comenta que el palacio se construye en 1929, en plena depresión, como una obra social emprendida por el Maharajá para dar trabajo a sus súbditos. Dice que el Maharajá, abuelo del actual, viendo la situación de pobreza de la población creo unos restaurantes sociales para darles de comer, pero que la gente no quiso vivir de la caridad, por lo que decidió crear nuevas infraestructuras y edificios que dieran trabajo…. Un ejemplo para nuestros políticos actuales. ¡ a ver si aprenden algo¡

En la época reciente, el Maharajá perdió casi todas sus prebendas, dado que Indira Gandhi les quitó títulos y honores.

El Maharajá actual sigue viviendo en el palacio, aunque ya no tiene ningún poder.

CCeron-C-Jodhpur00085

El palacio, construido sin ningún tipo de cemento o argamasa, está unido como si fuera un Lego… por piezas que se giran para encajar, por lo que si se quisiera trasladar, bastaría con desarmarlo.

En el museo encontramos muestras de la vida cotidiana de la familia real.

No hay que perderse el museo Vintaje de vehículos donde encontramos una serie de coches de principios de siglo, todos en funcionamiento y con su pintura original. Destacan dos Rolls Royce Phantom II, uno plata y el otro azul descapotable, un precioso Packard negro, Cadillac, Buick etc, todos ellos anteriores a 1950, etc.

Tras la visita al palacio vamos a ver el viejo mercado de la ciudad. Dejamos el coche a la entrada del mercado y vamos paseando entre los puestos sorteando los charcos que la lluvia ha dejado y viendo la torre del reloj, del año 1.100,  eso sí,  jugándonos la vida entre las motos, coches, etc, que pasan por todas partes.

Entramos en la tienda Maharaní textil, especializada en telas. Su dueño nos explica que fabrican telas para todo el mundo por cuenta de muchas grandes firmas como Hermés, Louis Vuiton, etc, y que entre sus clientes se encuentra Richard Gere y otros (eso es lo que dicen todos….).

Tras sacarnos prácticamente toda la tienda, acabamos comprando una serie de telas que pueden servir tanto de cubre camas como de chals de abrigo. Buena compra y a buen precio, aunque ya no se regatea como antes.

Luego el guía nos propone si queremos ver cómo viven de verdad alguna de las múltiples castas que pueblan la India.

Vamos a ver a los Bisnois… Estos se consideran los precursores del ecologismo. Son vegetarianos, su religión prohíbe cortar árboles y creen en la reencarnación pero son los únicos hindús que no practican la cremación. Cuando mueren son enterrados.

CCeron-C-Jodhpur00089CCeron-C-Jodhpur00090

No se reencarnan en otros hombres o animales sino que siempre se  reencarnan en antílopes. No es un futuro muy halagüeño.

Esta casta usa el Opio y accede a enseñaros el ritual que practican.

Por el camino, también paramos en un negocio de alfarería donde se nos hace una demostración  de cómo trabajan el barro. Sobre una piedra redonda de 100 kg que gira manualmente a gran velocidad sobre una punta de madera procede a modelar varios objetos, una tetera, una hucha, etc.  Lo más parecido a la película Ghost en versión manual.

Por último, visitamos la casta Prajapat, los cuales, en un pequeño recinto de tres viviendas viven tres familias que se dedican exclusivamente a la fabricación de alfombras en primitivos telares y de la forma más tradicional posible.

Ya de regreso, Kuldeep nos invita a visitar su casa, para presentarnos a su mujer, y tres hijos, todos ellos encantadores, e invitarnos a una taza de té. Nos dice que además de profesor de turismo en la universidad, es abogado y granjero. A 40 km de su casa tiene una pequeña granja con vacas y cultivos.

Nos despedimos de Kuldeep, ya de vuelta en el hotel, agradeciéndole lo interesante que ha sido la visita.

Mañana salimos por carretera para Udaipur.

Día 7.- Jodhpur – Udaipur (300 km, 7 horas en coche)

9:00 Nos recoge Praveen (conductor) en el Toyota Innova y salimos en dirección a Udaipur.  Nos ha pillado de lleno el monzón y llueve lo que no está escrito.

El trayecto, de 300 km, discurre por unas carreteras, en algunos casos desdoblada, donde el tráfico es demencial. Igual se viene por una dirección que por dirección contraria. Como dicen en la India, para conducir solo hay que tener dos cosas, una figura de Ganesha (dios elefante) en el coche y una buena bocina.

Después de navegar más de 5 horas, y digo bien, navegar, ya que en algunos sitios por la carretera pasan auténticos ríos, donde el agua llega por encima de las ruedas, llegamos al templo jagdish de Ranakpur. (Mitad de camino)  Templo jainista donde nos recibe el guía Lalit Singh, que en este caso es de habla española, y que nos va a enseñar el templo.

CCeron-F-Udaipur0A116

Este templo que pertenece a los monjes jainistas, edificado hace 536  años pertenece a una secta, los jainistas, que no creen en los más de 24 millones de dioses hindúes. Ellos adoran exclusivamente a los 24 profetas principales. El edificio, muy decorado no tiene ninguna figura en el exterior.

Para entrar, hay que descalzarse, pues nos dicen que los jainistas buscan la perfección en la desnudez, por lo que tenemos que estar agradecidos a que solo nos pidan que nos quitemos los zapatos (los hombres van desnudos y las mujeres  vestidas de blanco)

El interior es magnífico, y se nos permite hacer fotografías, excepto al primer profeta (fundador de la orden) que está representado en las 4 columnas principales. Como todo en la India tiene que ser mágico, se nos dice que el templo está soportado por 1.144 columnas, todas diferentes, pero que siempre que se han contado salen 1.143 o 1.145 pero nunca las 1.144 reales. ¿magia?

Salimos del templo y ponemos rumbo a Udaipur .- 90 km, casi 2 horas.

El paisaje es lo más parecido a la selva, muy verde y frondoso y estando invadido de monos que pasean por la carretera a su antojo.

Durante el trayecto, Lalit nos va contando las curiosidades de la historia de la India; Así nos enteramos de lo preocupados que estaban los Maharajás por los súbditos, ya que ellos mismos procuraban educación a la población pobre, y que en la actualidad siguen financiando proyectos sociales con sus propios fondos ya que Indira Gandhi les quitó todos sus privilegios.

También nos habla de las castas, y nos dice que son 4.- Los Brahma (casta superior y/o religiosa); los Guerreros, a los cuales se les permite comer carne y beber alcohol; Los mercaderes; y por último la casta servil (la más baja).- El guía nos dice que él es guerrero, por lo que puede comer carne y beber alcohol. ¡Todo muy interesante¡

Llagamos a Udaipur, son las 18:00, y nos dirigimos directamente al Trident Hotel (ver hotel), para alojarnos.

En Udaipur vamos a pasar 3 noches, por lo que vamos a tomarlo con calma. 

Día 8.-.Udaipur.- Paseo por el lago Piccola, y ciudad.

A las 9:30 nos recoge el coche para iniciar la visita.

Nos recibe Mahavir Singh el guía (habla inglesa), y nos dirigimos al Lago Piccola para hacer un pequeño recorrido en barco y ver los palacios desde el agua.  Nos cuenta que el Rey de Udaipur no es Maharajá, sino Maharaná. Es decir, rey de reyes, o eso dice él. El título se le ha dado porque es el único Rey que mantuvo su independencia contra todos los invasores, es decir, luchó contra el Imperio Mogol impidiendo que éstos conquistaran la zona de Udaipur. (Por eso en la zona el índice de población musulmana es casi inexistente.)

Ya en el embarcadero, subimos a una pequeña embarcación para recorrer el lago. Pasamos al lado del Palacio del Lago, hoy hotel de superlujo, donde está prohibida la entrada a los no residentes en el hotel.- Recordar este Palacio por ser el escenario de la película Octopussi de James Bond. El palacio del lago, pertenece al Maharaná, aunque lo gestiona la cadena TAJ Hoteles. Fue el palacio de verano del Maharaná.

En la orilla observamos toda la estructura del palacio de invierno, hoy residencia del Maharaná, y hotel y museo, que construido en piedra rosa, le da a  la ciudad el titulo de la ciudad más bonita de la India…

CCeron-F-Udaipur00120CCeron-F-Udaipur00132

El paseo en barca nos deja en el palacio de la isla, donde se nos deja 20 min para pasear. En la isla existe una construcción, en mármol oscuro, que fue la residencia, durante dos años, del hijo del constructor del Taj Mahal, Shah Yajal, el cual por miedo a ser asesinado, pidió protección al Maharaná.

De vuelta al embarcadero, iniciamos el ascenso al Palacio de la Ciudad.- Se puede visitar con la excepción de la residencia del Maharaná. El palacio es un autentico museo.- Merece la pena, pero si quieres hacer fotos hay que pagar 100 rupias por el uso de cámara.

Mahavir nos cuenta que el gobierno no colabora en el mantenimiento de estos monumentos, por lo que el Maharana tiene que mantenerlo con lo que saca del turismo y de las reservas de salones para bodas y celebraciones. El sitio merece la pena.

CCeron-F-Udaipur00121 CCeron-F-Udaipur00122

Luego seguimos hacia la ciudad vieja hasta llegar al templo Jagdish, dedicado a Visnu. Hay celebración, es decir, la estatua de Visnu está dentro, por lo que no se pueden hacer fotos del interior. Otra vez descalzarse y entramos. Interesante para entender la religión hindú, aunque después de mucho hablar, estemos tan perdidos como antes.

Ya comenté antes los tres dioses principales. Brahma, Visnú y Shiva, junto a otros dioses como Krisna, Ganesha, etc, También hablamos de que uno es el creador, otro el destructor, el dios de la fertilidad, etc.. Ahora se nos dice que cada persona tiene un Dios al que prefiere y a él se le pide todo…. Es decir que Visnú puede ser tanto protector, como pedirle hijos, etc… Cada día estoy más perdido. Pero la realidad es que la ceremonia es impactante. Los fieles se sientan en el centro cantando mientras que las personas van dando ofrendas al Dios Visnú.

Finalmente, el guía nos dice que Buda es la última reencarnación del dios Visnú.

Volvemos al centro de la ciudad y dada la hora nos acercamos al Bistró Restaurante para comer algo. Es un buen momento para tomar una comida India en un restaurante Indio. Nos dejamos recomendar y probamos un plato a base de pollo, poco picante, y la verdad muy bueno. Y como postre, Te Masala.

CCeron-F-Udaipur00134 CCeron-F-Udaipur00135

Por la tarde, tiempo de tiendas.  Visitamos un almacén textil donde las mujeres se prueba toda clase de telas y compramos un Shari de seda verde muy bonito.. No sé cuando se usará, pero…… También nos enseña cómo se pintan la telas, y pintamos un elefante y un camello.  ¡Casi profesional..!

Después, descanso en el hotel y aprovechamos para ver el Oberoi Hotel.-  Simplemente fantástico y unas vistas envidiables. 

Día 9.-.Udaipur.- Templo Eklingki Shiva

Salimos a las 9:00 para visitar el templo Eklingki Shiva situado a unos 20 km de la ciudad. Tal como son las carreteras, vamos a tardar más o menos una hora.

Por el camino, paramos en las ruinas del templo Sas Bahu, lo que fue la capital del antiguo Mewar Kingdom. Hoy solo quedan las ruinas del templo de lo que fue la vieja capital del Rajastan.

Se nos enseña el templo de la suegra y el de la nuera… Los más viejos pero relativamente en buen estado. El resto de la ciudad desapareció, quedando apenas unos restos.

Seguimos unos 10 km más y llegamos al templo de Eklingki Shiva, dedicado a Shiva, y en el que se nos dice que están prohibidas las fotografías. Lástima.

Otra vez a descalzarse y a visitar a Shiva. A Shiva, normalmente, le dedican los lunes, pero al estar en el mes del monzón, que es el mes del Ganges, del resurgimiento, todo este tiempo se dedica Shiva.

En el centro de la sala está la figura de un toro, entero de plata, mirando a la estatua de Shiva. Los fieles se acercan al toro para, agachándose, hablarle  al oído y realizar sus peticiones. Parece ser que el Toro, está en conexión directa con el Dios y traslada las peticiones inmediatamente.

A la salida del templo, nos cruzamos con un grupo de estudiantes, por lo que entramos con ellos a ver su escuela. Están en el patio de la casa, sentados en el suelo y detrás de una pizarra. No hay mesa, ni libros.

CCeron-F-Udaipur00111CCeron-F-Udaipur00116

Nuestro guía nos informa que viendo a los estudiantes podemos saber a qué casta pertenecen, así los que pertenecen a la casta Brahma llevan un pañuelo identificativo en amarillo, los guerreros llevan pañuelo naranja, los comerciantes llevan el pañuelo oscuro, mientras que la casta sirviente lleva un pañuelo o con dibujos.

Cuando entramos se monta un revuelo y nos rodean todos l@s chic@s para saludarnos. Muchos de ellos nos dicen sus nombres. Es conveniente llevar algo a estas excursiones, por ejemplo, lápices de colores, que los chic@s agradecen enormemente.

Regresamos a la ciudad, por la tarde hay que ir al mercado a comprar la pulsera de los hermanos. Mañana día 10 es el Raksha Bandhan o  Rakhi (día del hermano), y todas las niñas regalan una pulsera a su hermano, y éstos se comprometen a protegerlas y cuidarlas.

Día 10.-.Udaipur.- Barli

Salimos de Udailpur con destino a Fort Barli.  9:30 am y tiene pinta de que va a llover. Seguimos bajo la influencia del monzón.

Aunque el camino es una carretera de peaje, tardamos 6 horas en hacer unos escasos 220 km.  ¡agotador¡

Transcurridos 200 km salimos de la autopista para entrar en una carretera comarcal, que ni el mejor todo terreno puede hacer.- Todo baches, socavones, y grandes charcos que imposibilitan la circulación, pero tras perdernos 2 veces por el pueblo, llagamos a Fort Barly… Esta vez creo que nos hemos equivocado.

CCeron-F-Udaipur00136b

Fort Barli es un fuerte privado, hoy convertido en hotel, que sigue regentado por el descendiente del propietario original, en medio de un pueblo agrícola, sin nada que ver, salvo el propio fuerte. Según dicen, buen día para relax y descanso, pero creo que podíamos habérnoslo ahorrado.

La vida medieval puede tener su encanto, pero todo un día sin nada que hacer y sin ni siquiera televisión ni wifi se hace muy largo.

Ya que no hay gran cosa que hacer, pedimos a dos niñas del pueblo que se acerquen por el fuerte para hacerle un tatoo a la hena a Reyes. Nos cuesta 150 rupias.

Aprovechamos el día para hacernos fotos recordatorias

 

Día 11.-.Barli.- Jaipur

Tras tomar el desayuno, salimos de Barli…. Ha sido demasiado relax para mí. Y volvemos a la autopista de peaje…. Jod…. Con la autopista. Coches en dirección contraria, socavones, vacas, ¿Qué más?, pero a las 5 horas (195 km) llegamos a Jaipur.

La ciudad, caótica, mas de 4 millones de habitantes, tráfico de locos, pero preciosa.

Pintada de rosa, o más bien de terracota, por ley, está magníficamente planificada. Grandes avenidas, y calles rectas, que no se parece en nada a lo que hemos visto en La India.

Llegamos al hotel, en la carretera de Fort Amber. Pertenece a la cadena Trident, y el servicio, una vez más magnifico. Nos recibe una preciosa recepcionista que tras invitarnos a una copa de algo sin alcohol, nos enseña nuestra habitación.

Tras quedar con el Guía, Vikram Khangaroth, a eso de las 15:00 decidimos visitar el Palacio y el Observatorio.

El observatorio, construido en el siglo XVII, con sus inmensos monumentos de piedra y ladrillo nos dice la hora solar en Jaipur, así como la situación de la tierra con las constelaciones.

También era usado por los astrólogos para realizar los horóscopos personales.  Es sencillamente impresionante.

CCeron-B-Jaipur00051CCeron-B-Jaipur00053

Posteriormente pasamos a ver el palacio, situado al lado del observatorio. El Palacio, llamado El Chandra Mahal o Palacio de la ciudad es un conjunto de edificios, patios y jardines, de una belleza extrema. Las puertas de acceso a las diversas edificaciones son autenticas obras de arte.

En la actualidad solo el Chandra Mahal (o Palacio de la Luna) está  habitado para la familia real y el resto para museos y visitas turísticas. Si quieres hacer una foto a la guardia de las puertas te pedirán una propina.

Pasamos a través de una de las puertas y accedemos a un patio de proporciones menores donde se encuentra el Divan-i-Khas o sala de audiencias privadas, construido en arenisca y mármol.

A la entrada de este edificio pueden verse dos enormes vasijas de plata que fueron utilizadas para trasportar agua del Ganges en la visita que el marajá Madho Singh II realizó a Inglaterra con motivo de la coronación de Eduardo VII, en 1901. El Maharajá solo podía beber agua del Ganjes.

Tras la visita al palacio, decidimos dejar para el día siguiente Fuerte Amber y el Palacio de los vientos, autentico símbolo de Jaipur, así que Vikram nos propone visitar el templo blanco de Visnú.

Este templo, construido enteramente por el empresario indio, Birla, está realizado enteramente en mármol blanco.

CCeron-B-Jaipur00057CCeron-B-Jaipur00058

Una cosa que nos llama mucho la atención, es que es el primer templo Hindú en el que hay vidrieras en las ventanas. Vikram nos dice que hubo mucha influencia de las catedrales cristianas. Es realmente grande y espacioso.

Aprovechamos para hablar con Vikram de la religión hindú. Nos comenta que tienen más de 24 millones de dioses, por lo que todo el mundo tiene un dios preferido.- Los habituales son Ganesha (el elefante) que es el Dios de la suerte y de la bienvenida y que prácticamente todos lo tienen en sus casas.

También nos dice que a Ganesha lo llevan en todos los coches….”para conducir solo se necesita una bocina y a Ganesha”..

Con relación  a la jerarquía de los dioses, Vikram  nos dice que tienen tres dioses dominantes:

Brahama.-             Genertor

Visnú.-                   Ordenator

Shiba.-                   Destroyer

Total      G O D

Hay que ver cuántas cosas parecidas existen con la religión cristiana,.. ¿No recuerda un poco a  la Santísima Trinidad?.- Siiii, al final va a ser cierto que todas las religiones vienen de un tronco común.

Al salir del templo, decidimos volver al hotel, algo de relax, pero de camino nos caza el monzón y cae agua como para aburrir.. Ya nos han avisado que este año el monzón está siendo más fuerte de lo normal y que muchos ríos, incluso el Ganges van desbordados. 

Día 12.-.Jaipur.-

A las 9:30, es una buena hora para intentar subir a Fuerte Amber.- Parece que el tiempo es bueno, por lo que no creo que haya problemas para subir en elefante.

El fuerte, construido en la villa de Amber, es de piedra caliza roja. La preferida del tercer Mogol de la dinastía (Akbar).

CCeron-B-Jaipur00038CCeron-B-Jaipur00040

Hoy en día, el fuerte, patrimonio de la UNESCO, es de propiedad pública.

Vikram nos dice que en agosto no hay mucha gente, que si hubiéramos venido a partir de septiembre las colas para subir superan la hora, pero en nuestro caso, en apenas 15 min., estamos subiendo al elefante.

CCeron-B-Jaipur00040b

El mío, parece que lo conduce Fernando Alonso, porque empieza hacer adelantamientos y pronto vamos en cabeza.

La subida dura apenas 20 min. Y llegamos al patio interior de la fortaleza, donde podemos admirar la fábrica. El edificio muy bien conservado, nos da una idea de la vida de los primeros mogoles.

La entrada la realizamos por el patio principal de la fortaleza, donde los elefantes esperan pacientes para ir descargando a sus clientes. Es normal que el conductor del elefante te pida una propina por el viaje, unas 100 rupias.

Una vez en la plaza nos volvemos a encontrar con Vikram, que nos va enseñando las diferentes estancias de la fortaleza y un poco de su historia.

Esta fortaleza ya no está en manos del Maharajá sino que su gestión y mantenimiento la realiza el gobierno.

La fortaleza está desprovista de todo el mobiliario, pero a pesar de ello merece la pena la visita, y las fotografías del entorno. Pero, cuidado, las puertas son muy bajas y normalmente están en un escalón, por lo que el riesgo de dejarse la testa en el dintel es muy alta…. Lo digo por experiencia.

Salimos de la fortaleza por la puerta que da acceso al parking y allí nos está esperando Praveen, que nos ofrece una bebida fría para hidratarnos.

Como hay tiempo, subimos a otra fortaleza a unos kilómetros de Amber que se conoce como Madhavendra Palace. Este sigue siendo propiedad de la familia real.

El lugar, parece menos turístico, pero igualmente fantástico. Las vistas desde él, está en la cima de la montaña controlando la ciudad de Jaipur, son espectaculares, y podemos ver el lago y el palacio Jag Mahal.

CCeron-B-Jaipur00045CCeron-B-Jaipur00046

Ya de regreso a la ciudad nos acercamos a ver el Hawa Mahal, o Palacio de los Vientos.- Esta construcción, auténtico símbolo de Jaipur, no es un palacio propiamente dicho, ya que no es habitable. Más bien es una galería de 5 plantas, cuya utilidad era servir para que las mujeres pudieran observar las procesiones de la calle sin ser vistas desde el exterior. La fachada es una verdadera obra de arte.

CCeron-B-Jaipur00048CCeron-B-Jaipur00048b

Tras la visita, y ya que estamos en la zona de mercado, nos despedimos de Vikram y vamos de tiendas. En casi todos los sitios que entramos no tuvimos problemas con el idioma… todos hablaban español, más o menos bien.

Para regresar al hotel cogemos un Tuc Tuc (especie de moto con tres ruedas) que nos cuesta 50 rupias.- Este es un sistema de trasporte más habitual en la India. 

Día 13.-.Jaipur.- Agra

Salimos temprano de Jaipur con destino a Agra. Amenaza lluvia pero por suerte, esta vez el monzón no nos coge.

El viaje de unos 200 km está previsto que dure una 6 horas… Aquí las distancias se miden en tiempos, no en kms.

Como es ya habitual, la autopista de peaje es todo menos autopista… Nos encontramos coches en dirección contraria, vacas tumbadas entre dos carriles y todo tipo de animales cruzando a su antojo, pero con la gran maestría Pradeen llegamos sanos y salvos a Jaipur a  eso de las 3 de la tarde.

A pocos kilómetros de la ciudad de Agra, hacemos un alto en Fatherpur Sicri…

Hay que dejar el coche en el parking y tomar un pequeño microbús que nos lleva al acceso de la ciudad… No se puede llegar con coche propio… Mejor para no romper el encanto de esta ciudad

Fatehpur Sikri fue fundada por el 3 emperador mogol, Akbar, entre 1571 y 1585, como como agradecimiento al santón Salim Christi, el cual predijo el nacimiento de un heredero para el imperio.

Akbar, gran enamorado de la arenisca roja, construyó toda la ciudad usando este material, y le puso de nombre Fatehpur, que significa ciudad de la victoria, y Sicri en honor al santón.

La ciudad fue habitada escasamente 20 años, hasta 1585, y fue abandonada por falta de abastecimiento de agua. Fatehpur Sikri fue olvidada y reducida a una ciudad fantasma hasta principios del siglo XXI donde se rescata del olvido y se convierte en patrimonio de la humanidad.

Los palacios, son un modelo de tolerancia; Agbar casado con 3 esposas, musulmana (la preferida), cristiana e hindú, construyó los palacios mezclando temas, en su arquitectura, de cada una de las religiones, por lo que podemos distinguir en los edificios temas indios, musulmanes y cristianos.

Una pena que su bisnieto, el 6º emperador mogol, Auranzeg, un musulmán más fanático que sus predecesores decidiera destruir todo aquello que no cumpliera más estrictamente con la Sharia y decidió eliminar de los edificios todo rastro de figura, tanto animal como humana, por lo que, los relieves, tan magníficos se ven deteriorados en los rostros. ¡Una vez más la barbarie vestida de rigor religioso…. ¡

Además de la belleza de los edificios a destacar el fantástico juego de espejos de agua, que nos hace soñar con cuentos de las mil y una noches imaginándonos a los músicos y bailarinas rodeados de estanques…

Nos encontramos un grupo de estudiantes que, después de varias miradas furtivas, se atreven a pedir hacerse una foto con nosotros…. O como dice Reyes, “ya se lo que es tener fans”

Concluida la visita, seguimos, unos 10 km, para llegar a Agra

La entrada por la ciudad es de lo más peculiar, múltiples casuchas donde se elaboran productos manufacturados.  El chofer nos dice que en Agra está prohibida toda industria contaminante, por lo que solo se pueden elaborar productos artesanales y de trabajos en marquetería en piedra/mármol.

La ciudad ha crecido sustancialmente… Hoy viven más de 3,5 millones de personas.

Nos dirigimos directamente al hotel, para dejar el equipaje.

El hotel,  Oberoi Amarvillas, es sencillamente maravilloso. Nos reciben, tras los saludos de rigor “namaste” en un amplio salón desde el cual se divisa el Taj Mahal… Impresionante.

Todas las habitaciones del hotel tienen vistas directas al Taj Mahal…

Despertar viendo el amanecer sobre el Taj Mahal  no tiene precio.

Pero, no hay tiempo que perder, hay mucho que ver… por lo que nos recoge el guía a eso de las 4 pm, y nos dirigimos al fuerte, residencia y prisión del Shah Yahan, 5 Emperador Mogol, (constructor del Taj Mahal).

CCeron-B-Faterpur00033CCeron-B-Faterpur00034

Cogemos la carretera de circunvalación de Agra para dirigirnos al Fuerte de Agra, también conocido como Fuerte Rojo por estar construido en arenisca roja. Ha sido construido por el emperador mogol Akbar. En su interior un impresionante conjunto de palacios y edificios señoriales, donde se mezclan los estilos de sus promotores, Akbar y posteriormente Shah Yahan.

Parte del fuerte no es visitable, ya que es utilizado actualmente por el ejército.

El paseo por el Fuerte no tiene desperdicio, y sus vistas al rio Yamuna, y sobre todo al Taj Mahal son todo un placer para los ojos.

En este fuerte estuvo preso Shah Yahan, cuando fue depuesto por su hijo Aurangzeb y rodeado de un profundo foso que se llenaba de agua del río Yamuna., y no podemos evitar imaginarnos al Emperador sentado en el mirador de mármol blanco, y suspirando mientras observa el atardecer en el Taj Mahal, donde reposa su amada.

Aquí, Ankit Goyal nos comenta que cuando Shah Yahan estaba perdiendo la vista, como consecuencia de la edad, solía usar un brillante de gran tamaño, que a modo de lupa reflejaba la imagen del Taj Mahal. Este brillante, partido en dos, se encuentra en las joyas de la corona británica.

Nos encaminamos a la salida del fuerte para, cogiendo nuevamente el coche, dirigirnos al Taj Mahal.., (la Corona del Palacio).

La entrada en el Taj Mahal está rodeada de grandes medidas de seguridad… Sería un golpe brutal un atentado ante este monumento.

???????????????????????????????CCeron-B-Faterpur00A31

Tras pasar varios controles, nos dejan pasar por una fila en la que casi no hay personas. Ante las quejas de algunos visitantes locales que están en colas más largas, un policía les informa…. los turistas pagan más.

CCeron-B-Faterpur00031

Con la entrada nos dan una botella de agua y unos calcetines para entrar al recinto.

Al entrar al parque, lo primero que llama la atención es la impresionante puerta que, dada la perspectiva, tapa totalmente el mausoleo. La puerta está coronada por 22 pequeñas cúpulas que representan los años que se tardó en construir el complejo.

Impresiona el entrar a través de esa puerta… La vista espectacular.  Nos recibe un pequeño estanque rectangular que, como una flecha, nos dirige al centro del mausoleo.

Nos vamos acercando. Sin poder evitar hacer fotos sin parar, hasta que llegamos al Banco de Ladi Di, donde, tras esperar un rato,  hacemos la foto “imitando” a la famosa princesa.

El Taj Mahal, impresiona… Es considerado el monumento al amor.

CCeron-B-Jaipur00050

Se dice que Mumtaz Mahal, mujer del Shah Yahan, tras dar a luz a su 14 hija, y estando en el lecho de muerte con tan solo 39 años, le pidió a su esposo tres deseos:

  • Que no casara con otra mujer.— Shah Yahan ya tenía otras 2 esposas, por lo que este deseo es por lo menos discutible.
  • Que cuidara de sus hijos.— Teniendo en cuenta que Shah Yahan solo tenía 3 hijos varones y el resto niñas, y que el menor de ellos mataría a sus hermanos, y luego le usurparía el reino encarcelándolo en el fuerte,…
  • Que le construyera el mausoleo más bello existente en la tierra…. Al menos esto los consiguió,

La construcción del Taj Mahal pretendía su eternidad… De esta forma, el edificio está construido sobre una plataforma flotante sobre el río Yamuna de forma que no fuera afectado por posibles movimientos de tierra. Del mismo modo, sus cuatro minaretes laterales están construidos con una ligera inclinación de 2 º hacia el exterior, para que en caso de terremoto, éstos caigan hacia fuera sin dañar la tumba.

También es un culto absoluto a la simetría, donde todo, incluido el jardín es absolutamente simétrico.. Incluso el complejo completo debería tener su simetría en la otra orilla del río donde Shah Yahan pretendía construir una réplica exacta en color negro. Esta debería ser su tumba. El Taj Mahal estaría en el jardín del sol y la nueva edificación en el jardín de la luna. A la muerte de Shah Yahan se rompió la simetría dado que Aurangzeb aceptó enterrar a su padre a un lado del sarcófago de Muntaz.

Las paredes del mausoleo, están enteramente decoradas en piedras semipreciosa, lapislázuli, etc, y con párrafos del Corán.

Nos dice Ankit Goyal que el edificio cambio de color en función de la luz del sol.

También aquí nos piden hacerse fotos con nosotros.CCeron-B-Faterpur00031b

Volvemos sobre nuestros pasos sin poder dejar de mirar semejante edificio, y con pena nos dirigimos de nuevo hacia el hotel, desde el cual, y desde la propia habitación seguiremos disfrutando de unas vistas inmejorables del monumento…

De regreso al hotel, ¡hay que aprovecharlo….¡ Sus habitaciones, todas con vistas a Taj Mahal no tiene desperdicio. Lo mismo sucede con la zona de la piscina, y resto de instalaciones.

Solo una pega…. El haber estado solamente una noche en este hotel… MUY RECOMENDABLE.

Para cenar, decidimos darnos un homenaje y acudimos al Restaurante Indio del hotel… El Chef nos hace una sugerencia para probar comida India, la cual aceptamos, y no nos equivocamos. El Amarvila Hotel ha sido todo un acierto.

Día 14.- Agra – Khajuraho.

Dejamos el hotel a eso de las 7:30, para dirigirnos a la estación ferroviaria de Agra.

Destino.- Jhansi

Hora prevista de llegada las 10:40

El tren llega puntual (8:10) y personal de la estación nos suben el equipaje.  Da gusto ir con las manos vacías.

Tras 2 horas y media de ronquidos persistentes de otros pasajeros (no se corta nadie), nos vienen tres personas del tren para indicarnos que ya hemos llegado a nuestro destino, por lo que proceden a descargar nuestras maletas y dárselas a personal de la estación, para que una vez subidas sobre la cabeza, nos la sacan de la estación donde nos espera el chofer y el guía para seguir nuestro periplo.

Montamos en otro Toyota Innova, éste está un poco más viejo que el anterior,  e iniciamos el trayecto de unos 50 km con dirección a Orcha.

Si antes nos hemos quejado de carreteras, esto sirve para que echemos de menos las carreteras anteriores.  Aquí los adelantamientos casi siempre se realizan por tierra.

CCeron-D-Orcha00106CCeron-D-Orcha00109

En Orcha, contactamos con el guía local, Sunil Singh, el cual nos hace la visita en castellano.

Orcha, fue antigua ciudad real allá por 1570 y de esa época quedan los dos palacios; el Jahangor Mahal y el Sawan Bhadon Mahal.

Los palacios, en la actualidad no tienen uso, pero mantienen una serie der pinturas muy interesantes de ver, tales como el fresco en el techo representando las 9 reencarnaciones de Visnú, (la última es BUDA). Se espera la 10ª reencarnación que se producirá cuando la degradación de la humanidad sea insoportable (¿paralelismo con el apocalipsis de San Juan?).

Tras la visita a los palacios reemprendemos el viaje con destino Khajuraho. Llegaremos a eso de las 18 horas, si la carretera y Ganesha nos ayudan.

VIVOS…. Tras la experiencia de la carretera, por fin llegamos a la localidad de Khajurajo.

El Hotel Taj Chandela,  está ubicado en una zona que parece residencial de veraneo.

Acostumbrados como estábamos a una serie de hoteles donde tanto las instalaciones como el servicio eran extraordinarias, y más después del Hotel de Agra, este hotel nos ha decepcionado. Ya nos advirtieron que este hotel estaba muy por debajo del resto, pero esperábamos más.

CCeron-D-Orcha00108CCeron-D-Orcha00110

A las 19:30 salimos para asistir a un espectáculo de luz y sonido en el recinto de los templos.

El espectáculo, recrea con luces y sonido, la narración de la historia de los templos, desde su origen hasta su desaparición y posterior descubrimiento por arqueólogos británicos en el silo XIX. Es bonito, pero quizá un poco aburrido, salvo para personas que les interese la historia, entre los cuales me encuentro, pero reconozco que si lo que se quiere ver es la belleza de los templos bajo efectos de luz, este objetivo no se ha conseguido.

Dejamos para el día siguiente la visita a los templos a la luz del día. 

  Día 15.- Khajuraho

A las 9:30 nos recoge en el hotel nuestro guía, Anurag Shrivastva,  con la idea de ir a visitar los templos de Khajuraho.

Por cierto, hoy es el día de la Independencia, así que todo el mundo de celebración.

Nos comenta que en la zona existían en tiempos, 83 templos de los cuales solo quedan 25.

La responsable de que estos templos sean hoy visitables está en la naturaleza, ya que ésta se ocupó de ocultar los templos debajo de la maleza y enterrados, evitando de esta forma que el afán destructivo de los fanáticos musulmanes no destruyera la totalidad del complejo.

Los 25 templos actuales, redescubiertos por los británicos allá por el 1.800 y pico son sencillamente magníficos.

CCeron-D-Kahoroago00094CCeron-D-Kahoroago00098

Los templos tienen fama mundial por sus relieves sacados del Kamasutra, aunque nuestro guía nos dice que esos relieves apenas representan el 5% de la totalidad de las figuras representadas,  y que no deja de ser un punto más de la representación de la vida.

CCeron-D-Kahoroago00092CCeron-D-Kahoroago00099

Anurag, que todo sea dicho es un narrador increíble de la historia del complejo, nos explica que en los relieves se representa la historia de la humanidad con sus vicios y virtudes.

CCeron-D-Kahoroago00095CCeron-D-Kahoroago00096

Así, nos dice, que en el inicio del templo se representan unas figuras semejantes a un O. Este es el inicio… Lo que él llama la semilla del loto, o el huevo … Dentro del huevo está el todo, fuera la nada. Nos dice que esta figura representa el Big Bang, tan de moda actualmente.

En un nivel superior, aparecen los elefantes sujetando toda la estructura superior. Representa la necesidad de que todos trabajen unidos para sustentar el mundo… Si un elefante falla, toda la estructura se viene abajo..

Más arriba se van representando las diferentes fases del hombre, pasando por las guerras, los trabajos, y finalmente alcanzando la perfección representada por la flor de loto que culmina la cima del templo como indicando que se llega a Dios.

Entre medias, nos encontramos figuras que representan los vicios del hombre (casualmente 7) y que coinciden con los 7 pecados capitales.

 

Mientras tanto, Anurag también va comentando el significado de las diferentes posturas del Kamasutra.

Las explicaciones de Anurag, muy interesantes, nos descubren un significado entre filosófico y científico increíble escrito hace cientos de años y que es de rabiosa actualidad…. Me refiero al big bang, no al kamasutra, se entiende.

CCeron-D-Kahoroago00097CCeron-D-Kahoroago00101

A la salida, paramos en una tienda en la que se realizan en piedra, de la forma antigua, las mismas figuras que existen en los templos. Ameno e instructivo y aquí aprendemos porque la escritura árabe es de derecha a izquierda mientras que la escritura occidental es de izda a derecha… La respuesta está en que la escritura árabe nace de la inscripción en piedra, por lo que el movimiento del cincel es de derecha a izquierda mientras que la occidental arranca de la escritura cuneiforme en tablilla que hacía que la mano pasar de izquierda a derecha de forma que no borrara los trazos… Un cosa más aprendida..

Por la tarde decidimos ir a dar un paseo por el pueblo antiguo de Khajuraho. Se trata de un pequeño pueblo agricultor que mantiene sus usos y costumbres medievales.

El guía nos va comentando la forma de vida.- El pueblo está distribuido en 4 distritos donde se asientan cada una diferentes castas sin mezclarse con las demás.

Cada distrito tiene sus propios templos y sus locales.

En el camino nos encontramos con un paisano que se presenta como jefe del distrito principal (equivalente a alcalde), y nos acompaña comentando usos y costumbres. Cuando pasamos por su vivienda nos invita a entrar y nos enseña sus trabajos (hace pintura y figuras de latón,)

Su casa, se entra por una pequeña puerta (hay que agacharse para entrar), y nos encontramos con un amplio patio rodeado de habitaciones abiertas al mismo. En una habitación se encuentra la abuela, que nos saluda, y en otras está el resto de la familia charlando.

Nos despedimos afectuosamente por el trato recibido y seguimos paseando por el pueblo.

Finalmente, nos encontramos con una amplia casa, parece la villa más importante, y nuestro guía nos comenta que esa es la casa del árbitro de disputas.

Al parecer, cuando dos personas tienen un problema, se reúnen en la plaza delante de la casa, y acuden el resto de los ciudadanos. Se exponen los problemas y todos opinan.

El árbitro dicta la resolución que todos aceptan y respetan. Sistema de lo más civilizado.

Acabamos la visita y regresamos al hotel. 

   Día 16.- Khajuraho –  Varanasi

A las 10 nos recogen para ir al aeropuerto. Hacemos una parada previa en una excavación en la que se han localizado unas colinas que ocultan otros tres nuevos tempos pendientes de restauran.

Una buena ocasión de ver cómo era la zona antes de que los británicos descubrieran los templos y como los encontraron.

De ahí vamos al aeropuerto para dirigirnos a Varanasi.

El aeropuerto, totalmente caótico, y como todo, medio militarizado, consiste en una zona de espera en la que previamente se pesan las maletas y se pasan por un scanner, antes de facturar, es un caos… todo lleno de maletas mezcladas a la espera de que podamos pasar a facturar.

CUIDADO con el exceso de equipaje. Solo se permiten 15 kg por maleta y el exceso sea 140 rupias/kg.  Dado que es imposible no comprar en la India, ya sabemos que nos vamos a pasar de peso.

El avión,  de Air India , llega puntual por lo que el viaje de 45 minutos a Varanasi (Benarés) va como un reloj. Algo de turbulencia, pero llegamos a la hora.

A la salida nos recibe nuestro guía An Rai y tras un recorrido de 45 minutos llegamos al Hotel Gate Way Hotel Varanasi. ¡Hay que ver cómo ha crecido esta ciudad¡

El Hotel, situado en las afueras de la ciudad es magnífico. Nos recibe, como ya es habitual con el clásico saludo del namaste, y con una copa de licor de frutas.

Y tras descansar brevemente, nos recoge el chofer y An Rai para hacer una breve visita a la ciudad y acercarnos a ver la puesta de sol en el Ganjes y la ofrenda al atardecer.

An Rai nos comenta cosas muy interesantes de la ciudad y de él mismo, así nos enteramos de que él pertenece a la casta de los Brahmas, y nos dice que si vives en Varanasi, ya tienes garantizado que ésta es tu última reencarnación…. Jo que suerte.

Hablamos de los matrimonios, y nos confirma que sigue el vigor los matrimonios concertados, algo que para nuestra mentalidad sigue siendo un tanto sorprendente, pero nos dice que el sistema funciona muy bien.

El coche nos deja en la Plaza Mayor y desde allí, esquivando vacas, un tráfico de locura y un gentío impresionante de peregrinos, llegamos a la orilla del Ganjes.

CCeron-G-Varanasi00142CCeron-G-Varanasi00145

El río con una crecida impresionante y una corriente brutal, presenta su típico color marrón. Rai, nos comenta que en el limo del rio se han descubierto, por los científicos, una serie de bacterias que destruyen toda la contaminación, por lo que el agua es potable, y que muchos peregrinos regresan a sus hogares llevando vasijas con agua del rio para uso diario.  Incluso nos dice que es habitual dar a los niños leche con unas gotas de esa agua en los biberones.  ¡ M extraña que lleguen a viejos, pero ahí está¡.

CCeron-G-Varanasi00148CCeron-G-Varanasi00143

De todas formas, por si acaso, no probamos el agua…

Vemos a mucha gente haciendo ofrendas al rio y An Rai, nos lleva a una terraza donde 5 Brahmas realizarán la ofrenda al rio y al atardecer.

Al acabar volvemos al hotel, eso si logramos, a través del gentío y del tráfico encontrar el coche que nos espera en la plaza mayor. Hay que cenar pronto e ir a dormir ya que hemos quedado a las  5 am con An Rai para ir a ver el amanecer en el Ganjes. 

  Día 17.- Varanasi.

5:30 nos recoge el coche para volver al Ganges. Es ya de día.

El coche nos vuelve a llevar a la plaza mayor, y repetimos el paseo de la mañana, pero ya sin tanta gente… Vemos puestos ambulantes que venden ramas de una planta que se llama Nim, y que se usa para limpiar los dientes, aunque sirve para todo, curar heridas, etc… Vamos, mejor que el remedio de la abuela.

A la orilla del Ganjes ya hay mucha gente haciendo sus abluciones y ofrendas que dejan en el rio y que debido a la gran corriente, desaparecen inmediatamente rio abajo…

CCeron-G-Varanasi00147CCeron-G-Varanasi00149

Hay mucha bruma, por lo que el amanecer se “supone”, ya que no se ve. Rai nos dice que es muy raro ver el cielo limpio debido a la gran humedad que hay en el ambiente.

Tras hacer unas cuantas fotos, salimos a la calle para tras dar un paseo por la ciudad ir a visitar la zona de cremación.

Rai nos dice que el fuego para la cremación es mantenido por una misma familia desde generaciones, y que se utilizan unos 200 kg de madera para cremar un cuerpo. Pienso que las cremaciones son privadas, pero Rai nos dice que se puede ver, pero, eso sí, nada de fotos; Así que subimos a ver una de ellas, previo pago de unas 200 rupias, teóricamente para ayudar a que las personas de pocos recursos económicos puedan esperar la muerte en unos albergues de acogida.

En la terraza, bajo una pila de madera vemos salir los pies del difunto preparado para su ascenso al Nirvana hindú (el Nirvana es para los budistas; pero para los hindús es algo parecido), ya que como nos ha dicho Rai, quien muere en Varanasi ya se une directamente a Dios y no se reencarna más.

El guía nos dice que la cremación debe ser dirigida por el hijo varón mayor del difunto, o pariente varón más próximo, el cual se corta el pelo al cero y tras dar varias vueltas alrededor de la pira, procede a encender la madera.

Las mujeres están prohibidas, porque, tal como nos dicen, tiene tendencia a llorar con lo que retienen el alma del difunto a la tierra impidiéndole unirse al creador… ¡No les falta razón¡.

El difunto es incinerado con todas sus joyas, las cuales tras la incineración, son localizadas por el personal de la pira (lo que para nosotros es la funeraria) y se sacan un sobresueldo.

Una vez incinerado el cuerpo, se coge un pequeño pedazo carbonizado, que suele ser una rodilla o un pequeño hueso y eso es lo que se arroja al Ganjes.

Tras la visita a la pira, nos dirigimos al centro, para ver, desde fuera, el templo de oro… Debe ser impresionante, pero la verdad, solo se puede ver desde fuera la cúpula, de oro macizo, ya que este templo solo está permitido para hindús. Pero eso sí, aprovechamos para visitar una tienda en la entrada especializada en perfumes y sustancias aromáticas, y como no, comprar unas muestras.

Volvemos al hotel… Son las 9:00 y vamos a aprovechar para desayunar.

Como no puede ser de otra manera, los españoles estamos por todo el mundo, nos encontramos con unos amigos del pasado. La última vez que nos vimos fue hace 10 años.  Por segunda vez en este viaje, el mundo es un pañuelo. Quedamos con ellos para cenar e intercambiar experiencias.

A las 11:00 volvemos a salir para ir a visitar la ciudad de Buda.

Tras recorrer unos 10 km, pasando por los barrios de Varanasi, llegamos a Sarnath, la segunda ciudad santa en importancia dedicada a Buda en el mundo.

Es un lugar de peregrinación de los budistas del mundo. Cuenta la leyenda que en el lugar en el que se asienta la ciudad, fue el lugar del primer sermón de Buda a sus 5 amigos allá por el año 528 a.c.

El templo, construido ya en época moderna se sitúa en el lugar en el que, según la leyenda estuvo Buda predicando.

Al lado del templo nos encontramos las ruinas del recinto de peregrinación original, el cual fue destruido casi en su totalidad por los fanáticos musulmanes…. El ser humano es capaz de crear las más maravillosas obras del mundo y simultáneamente es capaz de destruir todo lo que encuentra bajo la excusa de supuestas “ofensas religiosas”. Una pena.

En el paseo por el bello parque en el que estuvieron los numerosos templos en memoria de Buda solo quedan las huellas de la cimentación, lo que nos da la idea de la magnificencia  de este complejo. Solo queda,  reconstruida en la época de la dominación británica, la inmensa mole del memorial (Stupa Dhameth) a la primera predicación de Buda. Sirve para hacerse a la idea de lo magnifica que debió der esta edificación, recubierta de estatuas conmemorativas de la vida de Buda.

Una Stupa es un edificio macizo, no hay interior, que conmemora (memorial) algún suceso de la vida de Buda.

De lo que debió ser este complejo nos lo podemos imaginar en la visita que realizamos al museo en el que nos encontramos piezas extraídas de las excavaciones. De importancia, es la preciosa estatua coronada por cuatro leones (Capitel de los leones de Sarnath). Esta estatua, realizada en arenisca pulida parece mármol y se encuentra en un estado de conservación magnífico.

Este capitel es el emblema nacional de la India. Del siglo III a. c. señala el lugar en donde Buda predicó por primera vez.

Los cuatro leones (únicamente son visibles tres en el emblema) son los símbolos del poder, el coraje y la confianza. Las figuras de los leones están situadas sobre un ábaco de forma circular que está rodeado por cuatro pequeños animales que actúan como guardianes de los cuatro puntos cardinales: el león en el norte, el elefante en el este, el caballo en el sur y el toro en el oeste. El ábaco aparece colocado sobre un loto en plena floración, elemento alusivo al origen de la vida y la inspiración creativa.

En la parte inferior se lee «Satyameva Jayate»  es decir  «la verdad sola triunfa”

Volvemos atravesando varios pueblos de menor entidad, y para regresar tranquilamente a Varanasi, aprovechamos para visitar un antiguo telar especializado en la elaboración de seda, donde se nos enseña la fabricación de las telas con los procedimientos ancestrales. Y ya de paso,  comprar alguna tela, como no podía ser de otra manera.

Cena tranquila en el hotel con nuestros amigos de Soria. Comida india y risas.

    Día 18.-Varanasi – Delhi

Bajamos a desayunar temprano, y una nueva sorpresa; Nos encontramos con un compañero de trabajo de Mercedes… ¿Pero es que van a estar todos los españoles en la India?  Parece que sí.

Nos recoge el coche a las 9 de la mañana para llevarnos al aeropuerto. El trayecto en coche es de 45 minutos, por lo que vamos con tiempo suficiente.

CCeron-A-Dehli00007CCeron-A-Dehli00008

El aeropuerto de Varanasi, está mejor organizado que el de Khajuraho y a pesar de la cola de personas esperando para acceder, nos recoge el equipaje un empleado del aeropuerto y nos conduce directamente a facturación de IndiGo… ¡Así sí que se puede viajar¡.

Otra vez problemas de sobrepeso,… me refiero al del equipaje… pero aquí nos dicen que el coste es de 240 rupias por kg de exceso. Al final nos van a salir caras las compras.

El avión, de IndiGo, un A320, llega puntual, así que el vuelo a Delhi sale a su hora… Sorprendidos con la puntualidad en todos los vuelos que hemos realizado.

Tras un vuelo de 2 horas y media tomamos tierra en Delhi…. El equipaje sale puntual… De momento ni un solo problema con los trasportes.

Salimos del aeropuerto y, sorpresa, nos está esperando Praveen, nuestro chofer preferido. Reyes se pone muy contenta por ello.

Hacemos el trayecto hasta el hotel Oberoi Delhi, y nos vuelven a recibir como si fuéramos clientes habituales. Otra vez, reverencia, namaste, tilak y copa de zumo de fruta mientras nos hacen el cheqin.

La Habitación, esta vez en la planta 7, tiene vistas al parque del mausoleo de Humayu.

No hay tiempo que perder, mucho que ver y poco tiempo por delante, así que bajamos al vestíbulo  y nos encontramos con nuestro amigo Manu ( Manoj Mishra) para ir a ver la ciudad.

Optamos por dejar el memorial de Ghandi para el día siguiente y Manu nos lleva a ver el parque LODI, en la ciudad.

El parque Lodi, construido por la familia reinante Lodi (época de los emperadores afganos) y reformado por los británicos, es un inmenso pulmón de la ciudad en el que se encuentran diversos mausoleos de la dinastía afgana.

 

En los jardines Lodi se encuentra la tumba de Mohammed Shah, la tumba de Sikander Lodi, Sheesh Gumbad y Bara Gumbad, edificios de la dinastía afgana del siglo XV.

Sikander Lodi fue el último de los gobernantes afganos, antes de ser derrotados por Babur, primer emperador Mogol y que marca el inicio de la dinastía mogola que duraría hasta la entrada del imperio británico.

Este parque es lugar de encuentro de parejas de jóvenes que acuden para hacer, lo que los jóvenes normales hacen, es decir “charlar” sin que les incordien.

En el paseo nos encontramos una pareja de jóvenes, vestidos de mujeres, Manu nos dice que se les llama eunucos, y que se dedican a incordiar a los jóvenes que ven insultándolos y molestándolos. Pero eso pasa hasta en las mejores familias.

Parque francamente bonito, e ideal para dar un paseo.

En los aledaños del parque nos encontramos con una ciudad “nueva” de residencias de diplomáticos y de los altos funcionarios de la nación.

Después de ver el parque, y de vuelta al coche, nos dirigimos para conocer el mayor y mejor templo Sikh de la India.

El templo (el Gurudwara), en mármol blanco y con las cúpulas de oro, es espectacular.

Para entrar, es necesario cubrirse la cabeza con un turbante, más bien un pañuelo, que amablemente nos da un sikh en la puerta.

Ya en el interior, nos encontramos en una gran sala, con el techo prácticamente cubierto en oro, fruto de donaciones particulares, y caminando por una alfombra de un grosor tal que parece que flotas.

Suena la música de oración y ves a los fieles sentados entonando los cánticos.

En una capilla lateral, vemos un lugar sagrado, donde descansa el libro santo de los Sikhs (el Guru Granth Sahib).  Manu nos dice que al libro se le trata como a una persona, debe descansar, por lo que por la noche el libro se retira a sus aposentos y en un pequeño cojín con dosel se le deja dormir hasta el día siguiente.

Manu nos corrige rápidamente algunos errores conceptuales.  Siempre hemos pensado que los Sikh son una casta aparte de los indios y que creen en lo mismo… Craso error, es una religión totalmente diferente con sus propios matices.

Los Sikh creen en un solo Dios y en las enseñanzas de 10 gurús, y nace cuando el Guru Nanak, fundador del Sikhismo, no puede aceptar las supersticiones y dogmas de la religión tradicional.

Es una religión monoteísta, en contraposición al politeísmo hindú. Tampoco reconocen el sistema de castas ni el culto a ídolos.

Practican sobre todo la caridad, y se nos dice que en el comedor del templo, diariamente comen más de 20.000 personas, sin distinguir su procedencia, religión ni situación económica… Así se nos dice que si queremos comer algo, estarán encantados de que pasemos… Declinamos la invitación, pero aún así pasamos a las cocinas, donde vemos el inmenso comedor, con las personas sentadas en el suelo y sirviendo la comida en una escudilla.

Se les reconoce a través de los siguientes símbolos, todos ellos con K:

  • Kesha (pelo largo y recogido)
  • Kangha (llevan siempre un peine)
  • Kara ( Llevan una pulsera de acero)
  • Kachha (Pantalones cortos)
  • Kirpan (Pequeña espada en el cinto)

 

Sus ideales son: “Enseñar al ser humano como llevar una vida digna y útil en el mundo, lo cual la eleva al status de una fe universal”

Dejamos el templo y aprovechamos para dar un paseo por la real Nueva Delhi.

Nueva Delhi es la 6 ciudad Delhi (Delhi está constituida por 6 ciudades o ampliaciones, la sexta planificada por los británicos).

En esta parte, claramente de alto standing… están las embajadas y residencias de los altos cargos de la administración; una zona de grandes villas con parques y grandes avenidas. Nada que ver con el caos del resto de la ciudad.

El centro político se encuentra en la gran avenida de la India, que arranca de la Puerta de las Indias y termina en la residencia del Presidente de la Republica, antigua residencia del Virrey (El último virrey fue Lord Mountbaten).

Nos dicen que la residencia del Presidente es la más grande del Mundo, superando incluso a Buckingham Palace (como se cuidaba el virrey)

La avenida, con un cierto aire europeo/ americano, nos recuerda mucho al Mall de Washington DC… una gran avenida, a cuyos lados y manteniendo una simetría perfecta, van apareciendo todos los edificios administrativos propios de la época colonial.

En este momento, Manu nos comenta que ese día se celebra el nacimiento de Krisna y que es práctica habitual hacer un ayuno riguroso, para por la tarde hacer las celebraciones oportunas. Así que optamos por decirle que nos deje en el hotel y que aproveche para celebrar esa ocasión en familia. Es lo menos… y así nosotros también descansamos un poco.

Día 19.- Delhi

Último día de estancia en la India, así que salimos temprano para aprovechar el día.. Hoy queremos ver el memorial a Gandhi (lugar donde se realizó su cremación).

Salimos del hotel, y bordeando las murallas de la fortaleza roja, construida por el tercer emperador mogol  Agbar, llegamos al parque en el que se encuentra el Gandhi Rajgstat, o memorial de Gandhi, pero para nuestra desgracia está cerrado… Se espera la venida de una personalidad y el parque se ha cerrado al público, así que nos conformamos con hacer fotos del exterior… ¡Que se le va a hacer¡.

Después de ello, vamos a la plaza del Fuerte Rojo. En esta plaza se celebran casi todas las festividades de importancia, y acaba de ser la fiesta de la independencia por lo que está plagada de banderas nacionales.

El fuerte rojo, construido por el 3 emperador Mogol Agbar, está realizado entero en arenisca roja, del mismo modo que las fortalezas de Fathepur Sicri, y es el escenario de las celebraciones más importantes del país.

Su muralla rodea lo que fue la 3 ciudad de Delhi.

CCeron-A-Dehli00013CCeron-A-Dehli00020

Posteriormente nos subimos en un rickshaw para dando un paseo, de locos, por la old Delhi, llegar a la Mezquita de la Perla.

La Mezquita de la Perla, lugar santo, es la mayor de la India, y la segunda mayor del mundo después de la Meca.

También construida en arenisca roja, también por Agbar, dicen que custodia unos pelos de la barba de Mahoma y una sandalia del profeta.

Una construcción impresionante.

A la salida de la Mezquita nos recoge Praveen y tomamos la carretera de circunvalación para, tras unos 10 km, visitar el nuevo templo dedicado al iluminado Waminarayan.

Este templo, construido en 2007 con donaciones particulares, es una autentica maravilla.

Su acceso, que se realiza a través de unos corredores laterales con columnas talladas, nos lleva hasta una fastuosa edificación, que se asemeja a una montaña.

El templo está rodeado por unas fuentes que vierten el agua a través de las trompas de unos elefantes y traen agua de los ríos sagrados de la India.

El Interior, entero en mármol blanco y con el altar principal dedicado a Waminarayan. Plagado  entero de marquetería de piedras semipreciosas y cristales tallados es impresionante.

Este templo, con una superficie de 90 acres, está reconocido en el libro Guiness por su tamaño.

CCeron-A-Dehli00003CCeron-A-Dehli00002

Por la tarde, y ya un poco más relajados, damos un nuevo paseo por la ciudad nueva hasta llegar a la casa Birla, lugar de la última residencia de Gandhi y en cuyos jardines fue asesinado..

La familia Birla, muy amiga de Gandhi, le invitó a pasar una temporada en su casa de Nueva Delhi… El edificio hoy se ha convertido en un museo en honor de Gandhi, gestionado por la familia Birla, que ya no residen en el complejo.

CCeron-A-Dehli00004CCeron-A-Dehli00005

Damos un paseo por las habitaciones donde nos asombra la sobriedad de ese pequeño gran hombre, y damos un paseo por el jardín, siguiendo unas huellas en el jardín, hasta llegar al lugar en el que Gandhi fue asesinado. ¡Impresiona¡

Ya para finalizar el viaje nos acercamos a la galería/mercado bajo el puente, donde se encuentran unas tiendas de joyería y artesanía con el fin de hacer las últimas compras… Nos invitan a un Masala Te y nos atienden en español perfecto, así que un fin de fiesta para recordar.

Día 20.- Delhi – Madrid

Dejamos el hotel a eso de las 9:00 para acudir al aeropuerto Indira Gandhi Int.- Nuestro vuelo con Emirates sale a las 11:00, así que ya no hay tiempo para más.

Nos despedimos de Praveen y nos hacemos fotos recordatorias con él.  Ha sido un encanto.

Esta vez ya no hay que pagar exceso de equipaje, así que ya todo va bien

El avión, un B777 de Emirates con nº identificativo EK 511 sale puntual.— La verdad es que todos los vuelos han sido sorprendentemente puntuales.

Nos sirven un pequeño almuerzo, ya que este es un vuelo internacional de más de tres horas, y llegamos a Dubái a su hora… Tenemos 1:25 minutos para coger el transfer, y sale de la misma terminal con lo que no hay problema para cogerlo.

Todo salió bien, país maravilloso, ningún problema con las comidas, gente encantadora, ningún problema que recordar…. ¿Qué más se puede pedir?

SOLO VOLVER

 

Artículo:           Carlos Cerón

Fotografías:  Carlos y Reyes Cerón

Montaje y Fotoedición:  Juan Carlos Cobos

GALERIA FOTOGRAFICA

PUEBLA DE SANABRIA, LAGO DE SANABRIA Y SU ENTORNO

  • marzo 6, 2014
PUEBLA DE SANABRIA, LAGO DE SANABRIA Y SU ENTORNO

IMG_1534-RET

Tras viajar por diferentes zonas de nuestra geografía uno ve que tiene ciertas carencias y mientras que por unas zonas se ha viajado mucho por otras, en cambio,  no se ha viajado apenas nada y hay tantos lugares geniales para recorrer en nuestro  país.

Hoy traemos hasta estas páginas un lugar que es digno de ver, conocer, recorrer y degustar. Nos referimos a Puebla de Sanabria, sin olvidarnos de toda la zona adyacente incluido, como no podías ser de otra forma, el Lago de Sanabria. Vayamos por partes:

Antes de nada debemos hablar del auténtico epicentro de la zona que no es otro que el Lago de Sanabria.

El lago es el de mayor tamaño de todos los lagos de origen glaciar de la Península Ibérica. Tiene una superficie de prácticamente  319 hectáreas de superficie y una profundidad que llega a alcanza algo más de  52 metros. Como decía dichas medidas  le convierten en el mayor lago la Península Ibérica de origen glaciar.

IMG_1539IMG_1600_rotul

El lago y todo su entorno constituye «El Parque Natural del Lago de Sanabria», un espacio natural protegido donde abunda la fauna, la flora y  una serie de pequeños pueblos que merece la pena de ser visitados. Este espacio natural fue declarado  parque natural en 1978, pero ya desde el año 1946 contaba con protección como «sitio natural de  interés» a nivel nacional. En dicho parque existen diferentes y variadas rutas de senderismo que se pueden realizar,  en muchos casos, sin excesiva dificultad. Por lo que aquellos que seáis aficionados a ello encontrareis un aliciente más para ir.  además, en todo el parque existen gran numero de lagunas de menor tamaño, tanto de origen fluvial como glaciar.  Una de las mayores es la Laguna de los Peces, que se encuentra a 1.707 mts. de altitud y a la que no pudimos subir en moto debido a la cantidad de hielo en la carretera y debimos subir en automóvil y muy abrigados como podéis ver en las fotografías.

IMG_3550IMG_3553_rotul

Las principales poblaciones de dicho entorno natural del Parque del Lago de Sanabria son, Puebla de Sanabria y El Puente de Sanabria. El resto son pequeños pueblos y aldeas con un  reducido número de habitantes. Sobre todo en invierno, pero al llegar el verano es cuando  acuden numerosos turistas. Unos por recorrer las numerosas rutas para hacer senderismo, otros para disfrutar de las aguas del lago, aunque frías, en veranos se agradece, especialmente en el mes de agosto. otros acuden por la fauna, la flora y todo el entorno natural.

IMG_3698_rotulIMG_1895_rotul

Puebla de Sanabria es la cabeza de Partido judicial de la comarca de Sanabria . Su núcleo histórico, con calles empinadas y casas en sillares de piedra y balconadas de madera son de gran belleza. La población está presidida por el magnífico y bien conservado Castillo de los Condes de Benavente, del siglo XV que forma un conjunto monumental digno de admiración junto a la Ermita de San Cayetano del siglo XVIII y la Iglesia de Nª Sª del Azogue del siglo XII. Villa que en la actualidad está declarada CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.  Es una visita obligada tanto el castillo como el resto del casco histórico.

Alrededor del 15 de agosto se celebra en el entorno del castillo un mercado medieval que sin duda tiene una magnífica ambientación y un marco muy apropiado.

El Puente de Sanabria, por su parte  viene a ser lo que podríamos denominar como  la capital comercial de la comarca. Es cita obligada el mercadillo de los lunes, que desde hace muchísimos años, es punto de reunión al que acuden  las gentes de todas las aldeas y pueblos de la comarca de Sanabria. Tiene numerosos comercios, supermercados, bares y mesones donde poder realizar compras y podemos degustar de su gastronomía.

San Martín de Castañeda tiene como gran atractivo su monasterio cisterciense de gran influencia en la comarca desde principios de la Edad Media hasta el primer tercio del siglo XIX. Conjunto que se divisa desde la distancia empequeñeciendo su entorno habitado.  También es visita obligada, ya que además alberga el Centro de Interpretación del Parque Natural del Lago de Sanabria.

El resto de pueblos tan solo tienen como posible atractivo para los turistas sus templos parroquiales y algunas muestras de arquitectura típica de la zona.

IMG_3657

 

 

Otro aspecto destacable en la zona es la gastronomía. No os olvideis de probar el pulpo a la Sanabresa (una variación del pulpo a la gallega pero autóctono de la zona de Sanabria), los habones sanabreses, las carnes de ternera, de cordero y de cerdo.

 

En cualquier establecimiento podrá disfrutar de buenos platos, abundantes y a precios razonables.

 

Nosotros visitamos el Restaurante La Chopera,  posiblemente uno de los  mejores de toda la zona, junto con el Rest. Plaza de Armas  en el casco histórico de Puebla de Sanabría, el cual también visitamos.

Puedo aseguraros que en la zona se come de maravilla, cantidad y calidad. Platos como el Chuletón de Sanabria a la brasa o parrilla, Truchas asalmonadas con ajos picados y jamón, Habones de Sanabria, Pulpo a la Sanabresa, etc.

IMG_3631IMG_3605

Sanabria es un estupendo destino para pasar un fin de semana en la naturaleza. Para ir en moto mejor en verano además, podemos bañarnos en el lago en cualquiera de sus playas artificiales o en cualquier otro punto de acceso a sus cristalinas aguas o a las de los rios de la zona. Nosotros hemos ido en invierno, como podéis ver por las fotos es muy bonito, pero hace algo más de frio.

IMG_3684

 

Durante todo el verano se puede disfrutar de fiestas patronales en todos los pueblos de la comarca y para los que les gusta salir por las noches, en Puebla de Sanabria y en el Puente de Sanabria principalmente, podrán encontrar numerosos locales en los que divertirse toda la noche.

 

 

Artículo:  Juan Carlos Cobos

Fotografias:  Guadalupe Guillén y Juan Carlos Cobos

 

NOTA:  Si quieres hacer cualquier tipo de comentario sobre el contenido de éste articulo, ampliar información sobre el tema que trata o los lugares que contempla, puedes hacerlo en el foro de esta web:

http://foro.motosyultraligeros.com/viewtopic.php?f=37&t=85

GALERIA  FOTOGRAFICA

VIDEO

APOSTAMOS POR EL PLANETA TIERRA

  • febrero 5, 2014
APOSTAMOS POR EL PLANETA TIERRA

8f77e5a3cfa9d027fc2db0103d7de592_article

 

En estos tiempos,  incluso el Presidente de EE.UU. se une a la invitación hecha por un cantante español, universal, como es Alejandro Sanz para preservar la Antartida. Lo cual nos pone sobre aviso de lo importante del posible deterioro de esa zona del planeta tan importante para todos los que lo habitamos.

Nosotros, humildemente y desde nuestra web,  nos queremos unir a un sentimiento generalizado,  que avanza imparablemente en el mundo:

 ¡¡SALVEMOS ENTRE TODOS EL PLANETA, NUESTRO PLANETA!!

Os dejamos a continuación un  vídeo de Robert Revol, que lo dice todo solo con imágenes y una gran música:

La Rioja .- La ruta del vino 4ª parte .- De Haro a Briones

  • enero 15, 2014
La Rioja .- La ruta del vino 4ª parte .- De  Haro a Briones

Imagen2

Visto Haro,   lo cual es mucho decir, ya que esta ciudad merece mucho más que un par de horas, salimos con destino a Briones. Para ello, nos dirigimos por la N232 en dirección SE (Sierra Echo en terminología aeronaútica) y tras un breve paseo de 11 km (no es mucho) llegaremos a Briones.

1506 c Briones fiesta medieval (12)¡Atención; Briones es una ciudad medieval sobre una colina con muchísimo encanto, pero si el viaje se hace coincidir con la fiesta medieval, segunda semana de junio, será un recuerdo imborrable.¡  En la fiesta medieval, todo el pueblo retrocede 500 años para representar la forma de vida en esos tiempos.

 

Dicho esto, seguimos por el camino, está atardeciendo, pero se agradece que en junio oscurezca tan tarde, lo que nos permite que, tras una curva, vemos aparecer una loma en la que se destaca la Torre de la Iglesia reflejando el color dorado del sol de atardecer.- Bonita estampa.

Toda la ciudad está cortada al tráfico, por la fiesta, por lo que dejamos las motos y comenzamos una larga y empinada subida de calles y de escaleras interminables, hasta llegar a la cima de la colina. A lo largo de estrechas callejuelas, y siguiendo a la multitud llegamos a la plaza Mayor, destacando la Iglesia de la Asunción, es curioso la cantidad de Iglesias de esta zona con esa misma advocación, de gótico isableino, domina completamente la explanada.

DSCN6004

La plaza, se asemeja en este momento, a un auténtico centro de negocios medieval. Todo lleno de carpas ofreciendote artesanía o simplemente comida (buenisimos los montados de chorizo de olla con cerveza en jarra de barro)…. Hemos comido como fieras en la visita a la bodega, pero quien se resiste a esta pequeña tentación.

Nos encontramos,  a un coro medieval entonando melodias de la época…. ¿Dónde está Bisbal?, un cetrero haciendo una exhibición con un buitre, el boticario, con su bótica de época y así mil oficios mas.

Aprovechamos para visitar la Iglesia… magnífico órgano, y a seguir viendo el pueblo.

Por las calles aledañas, el espectáculo sigue activo, el herrero atizando su fogón y fabricando cotas de malla, por cierto, muy pesadas, el panadero moliendo pan, las monjas repartiendo alimentos entre los vagabundos, etc.

Nos sorprende la guardia del castillo haciendo una redada en busca de ladrones.  No se si vamos a salir vivos de aquí o la Inquisición nos va a quemar por herejes… Tiempo dirá…

En la explanada de la muralla oeste, hay un torneo.. Se enfrentan dos caballeros,  por el honor de alguna  dama desvalída, pero la justa acaba sin sangre.

1506 c Briones fiesta medieval (20)

El ambiente es bárbaro, supongo que en un día normal la ciudad seguirá teniendo su encanto pero es recomendable hacer coincidir la visita con esta fiesta.  Hemos tenido mucha suerte.

Bajamos, esta vez es más fácil, la colina, en busca de las motos, y tomamos el camino de regreso a Logroño.  Ha sido un día intenso.

Total.- se han realizado unos 111 km, visitado 5 lugares y bodegas varias, comido y bebido, sobre todo lo primero en exceso, y disfrutado como locos de una zona maravillosa.

Articulo y fotografías:  Carlos Cerón

NOTA:  Si quieres hacer cualquier tipo de comentario sobre el contenido de éste articulo, ampliar información sobre el tema que trata o los lugares que contempla, puedes hacerlo en el foro de esta web:

 http://foro.motosyultraligeros.com

GALERIA DE FOTOGRAFIAS

MUSEO DE VEHICULOS HISTORICOS VALLE DE GUADALEST

  • diciembre 5, 2013
MUSEO DE VEHICULOS HISTORICOS  VALLE DE GUADALEST

Dejamos la población alicantina de Altea y tomamos la CV-755 a Callosa de Ensarriá  y de ahí a  Guadalest, El Castell de Guadalest.

IMG_7673IMG_7883_RET

La distancia desde Altea es de apenas 22 Km,  una carretera virada de montaña, pero con buen firme e ideal para subir en moto, con unos paisajes que nos deleitaran el viaje. El Castell de Guadalest, es una población única, a la que hay que acceder por  medio de unas escaleras y un túnel horadado en la roca, lo que hace que tengamos que dejar nuestra moto en la zona de aparcamiento que existe justo antes de llegar a  la entrada.

IMG_7607_retDSCF0022

Esa zona está repleta, como la población en sí, de comercios, restaurantes y sobre todo de museos. Podemos encontrar todo tipo de museos, desde trenes a belenes, miniaturas, etc.,etc., pero nosotros hoy nos vamos a centrar en uno, un museo al que ya hemos venido en otras ocasiones y que hoy vamos a volver a visitar y con el permiso de D.  Ricardo Fracés hacer unas cuantas fotos, un reportaje en sí. Primeramente hagamos un poco de historia sobre éste museo y su propietario, fundador y alma del mismo.

 

D. Ricardo es un hombre afable, con don de gentes y a todo el mundo que llega le atiende con cordialidad, cortesía y con esa habilidad que tienen los hombres que ya llevan a sus espaldas años de experiencia acumulada.

JCCS_2013_M-Guadalest_037

Nació en un pueblo muy cercano a Guadalest, concretamente en Benifato situado a escasos km de Guadalest. Ya desde temprana edad, al joven Ricardo, le apasionaba ver durante horas como el herrero de su pueblo, cuya herrería estaba muy próxima a su casa, reparaba todo tipo de vehículos, herramientas y toda clase de objetos metálicos o que requirieran ser soldados en su reparación. En aquellos tiempos una herrería era el compendio lo que hoy en día sería un taller de motos, de bicicletas, de automóviles, un taller de reparación de sartenes, planchas, relojes, arados, carros, herramientas, etc., etc., incluso radios de las de entonces. Es durante ese tiempo, viendo como entre las manos del herrero las cosas que ya no funcionan, se reparan, se mejoran incluso o se hacen más prácticas, donde el jovencísimo Ricardo ve despertar en el esa afición que aún hoy le sigue acompañando por el mundo de la mecánica, los talleres y por supuesto, por las maquinas, las motos. Su primera moto,  la primera que Ricardo conduce es una Vespa de 125 cc, no es que sea suya, es de su padre, pero Ricardo que aún no ha cumplido los catorce años ya se atreve a llevar. Le apasiona. Corren los años sesenta del siglo pasado y a los dieciocho años Ricardo tiene una ilusión, ser el dueño de una moto, pero no es el momento aún, la economía no acompaña y habrá que esperar. Tras el paso de unos años, Ricardo funda un restaurante en compañía de su esposa y de su hermano. Con el tiempo se irá sumando la familia que va creciendo, haciéndolo también sus dos hijos.

Cuando el restaurante empezó a dar beneficios para poder vivir y que pudiera ir ahorrando Ricardo adquirió una Montesa, con la que no solo reafirmo su afición por las motos sino que la acrecentó. Como con el restaurante tenía su forma de vida Ricardo inicia con esfuerzo, dedicación de horas de sueño y, claro está con el apoyo de su familia,  a adquirir motocicletas que va restaurando. Ahí es cuando se gesta la semillqa de lo que hoy es el MUSEO DE VEHICULOS HISTORICOS VALLE DE GUADALEST. El museo se encuentra a escasos metros del Restaurante RIU,  que D. Ricardo gestiona junto a su esposa, su hermano y sus hijos y donde, puedo asegurároslo,  se come de maravilla todo tipo de viandas a la brasa, desde verduras hasta  suculentas y magras carnes. Merece la pena tanto comer en el restaurante como visitar el museo y a unos precios razonables y asequibles a todos los bolsillos con unos magníficos menús. Si a eso le sumamos una carretera que parece estar hecha a propósito para los moteros. . .todo está dicho.

 

IMG_7575_ret El museo cuenta con algo más de 140 motos expuestas, si bien me consta, puesto que lo he visitado, en su taller- almacén que se encuentra en otro lugar, cuenta con más de doscientas motos esperando su turno a ser restauradas y puestas al día. esperemos poder verlas restauradas no pasadno mucho tiempo, aunque es una labor lenta, en la que hay que documentar bien las motos, su historia, planos, ver que piezas originales se pueden ir consiguiendo, etc., restaurar una moto no es una cuestión de días. En el museo de Guadalest, podemos encontrar una variado ejemplo de motos tanto nacionales como internacionales, contando con ejemplares que datan de los años veinte del pasado siglo e incluso anteriores. Lo cierto es que, sin que sirva de critica, el museo se le ha quedado pequeño a D. Ricardo, pero demasiado es que una familia a lo largo de los años haya sido capaz de crear un fondo tan importante de vehiculos de dos ruedas y algunos de cuatro. Es meritorio y digno de admiración, pero necesita un local del doble de metros para exponer las motos que ya tiene de forma que queden mas espaciadas. eso sin contar las que tiene en otra nave en espera de restauración.

Seguidamente os dejamos una galería de fotos donde podéis ver una muestra de lo que encontrareis si visitáis el museo. No obstante y en breve iremos publicando monográficos sobre algunas de las motos queveréis y que estamos preparando.

Asimismo, en fechas aproximas, aun por confirmar y coordinar agendas, realizaremos entrevista en vídeo a D.  Ricardo Fracés. Tan pronto la tengamos realizada y editada os informaremos.

 

Articulo y fotografiaras:  Juan Carlos Cobos

NOTA:  Si quieres hacer cualquier tipo de comentario sobre el contenido de éste articulo, ampliar información sobre el tema que trata o los lugares que contempla, puedes hacerlo en el foro de esta web:

http://foro.motosyultraligeros.com/

GALERIA DE FOTOS

España-Italia. Una ruta de 22 días en moto.

  • diciembre 2, 2013
España-Italia. Una ruta de 22 días en moto.

Jose Antonio y Pilar nos cuentan su viaje en moto España-Italia. Una ruta de 22 días en moto que realizaron en marzo de 2011 con una Kawasaki Vulcan 900 y que puede ser una idea, sugerencia y guía de orientación y datos para otros moteros, motoristas y automovilistas que quieran realizar un viaje similar. Al final de la amplia crónica os hemos preparado seis  galerías de fotos del viaje. Nos han prometido enviarnos más cronicas de viajes que han realizado posteriormente, con su actual moto, una BMW de carretera, concretamente la R1200RT, esperamos con auténtico interés esas fotos y esas crónicas.

DESEMBARCO DIRECCION ROMA....

Día 5 (sábado) de marzo de 2011.

Sobre las 08.20h. Salimos de Madrid con dirección a Barcelona. El tiempo del día anterior nos amilanaba, ya que llovió intensamente, sin embargo, y por fortuna, no nos cayó una sola gota de agua. Aún así los coletazos del invierno se hicieron notar y tuvimos que soportar un frio intenso hasta sobrepasar Medinaceli. El resto del camino fue soleado pudiendo disfrutarlo como si de un paseo se tratara. Por la tarde, ya en la Ciudad Condal, mientras llegaba la hora de embarcar visitamos la Rambla y sus alrededores.

El ferry (de nombre Barcelona, naviera Grimaldi) partió para Civita Vecchia a las 00.10h del día 6 (2 horas de retraso). Nos duchamos y nos disponemos a descansar nuestra primera jornada.

TOMANDO EL AIRE...IMG_0010

 

Día 6 (domingo) de marzo de 2011.

Nos despertamos a las 08.00h. Desayunamos con un sol radiante. El tiempo es muy bueno y hay “calma chicha en la mar”. Dedicamos el día a tomar el sol en cubierta. Pili aprovecha para coser los parches de Barcelona en nuestros chalecos de contumaces viajeros. Ya por la tarde nos echamos un ratito la siesta para pasar una buena tarde noche.

Al atardecer nos ponemos a contemplar la puesta de sol. La visión es espectacular, sobre todo en esta ocasión tan especial para nosotros, pues nunca la habíamos visto sobre el mar, nuestro “mare Nostrum”.

Llegamos al puerto de Civita Vecchia a las 20.15h., y tomando nuestra montura nos dirigimos al hotel (Villa Maria Cristina Brando Via Cassia 490), en el que descansaremos durante nuestros cuatro días de estancia en Roma. Llegamos sobre las 21.45h y nos comemos nuestra primera pizza en Italia, en un restaurant cercano, ya que éste hotel, regentado por monjas, no dispones de comedor.

 

Día 7 (lunes) de marzo de 2011.

Desayunamos a las 07.00h. disponiéndonos a visitar la ciudad eterna. No tenemos muy claro como llegar hasta el centro, si en transporte público o en moto. Finalmente nos decantamos por hacerlo con nuestra Vulcan. Hace bastante frio, la sensación es de 0º o menos algo.

Durante la mañana visitamos el Foro y el Coliseo, pasando primeramente por la “via delle quattro fontane”.

IMG_0018IMG_0019

IMG_0020IMG_0021

En el Coliseo tenemos un desencuentro, ya que Pili está extasiada, anonadada… ante la majestuosidad del monumento, yo sin embrago me siento frustrado al verlo tan deteriorado, me pregunto ¿qué narices hacen con la ingente cantidad de dinero que recogen en visitas? Está claro que si en España tuviésemos estos restos se hubieran restaurado y conservado mejor.

Después de comer recibimos una llamada de Gemma. La grúa le había retirado el coche y no tenía ningún documento que la acreditara como propietaria o autorizada para poder retirarlo. Tras muchas llamadas y conseguir un lugar para enviar la autorización por fax, pudo recuperar el coche. “Las facilidades de los funcionarios del servicio municipal, para con unos conciudadanos en el extranjero fueron de un derroche…

La tarde la dedicamos a visitar el Palatino. Las vistas de la ciudad son espectaculares, está claro que era la mejor de las colinas y la ocupaban la clase alta, los patricios.

Por la noche cruzamos el Trastevere (Tiber) para cenar. Una vez allí disfrutamos de una suculenta cena a  tiber, trastevere, base de pasta y pizza, como no podía ser de otra manera.

A las 21.15h., nos vamos al hotel. No se puede llegar más tarde de las 12.00h, ya que cierran las monjitas la recepción, y además ha refrescado bastante, más que refrescar hace frio. El día ha sido soleado, pero frio.

Día 8 (martes) de marzo de 2011.

Desayunamos a las 07.00 y para las 08.30h., ya estamos en la entrada del Vaticano.

La visita la iniciamos por la cúpula de San Pedro. Para llegar lo más alto posible hay que subir 530 escalones, hay una opción que permite subir un primer tramo en ascensor, pero lo que verdaderamente merece la pena es hacerlo a pie en su totalidad y como motoristas que se precian con las corduras. Mientras subíamos Pili se dio un golpe en la pierna, al pasar un tramo en el que el pasillo se inclinaba, ya que fiel a su “tradición iba con la cámara en ristre y sin parar de hacer fotos, se despistó no viendo el saliente en la pared. Las vistas desde lo alto de la cúpula nos dejan boquiabiertos. Podemos contemplar los jardines del Vaticano, la residencia Papal, etc…

El museo y la Capilla Sixtina a pesar de recorrerlos dos veces no son suficientes para verlos en su totalidad.

.... SOBRENATURAL....

Por la tarde subimos hasta la plaza de los “Cavalieres de Malta”. A través del ojo de la cerradura del portón se pueden contemplar tres estados, Italia (vista general de Roma), el Vaticano (cúpula de San Pedro) y los jardines del propio edificio que custodia la puerta a la que pertenece, la Orden de Malta. Esta visita la hicimos gracias a Pili que buscó algo no convencional que ver en Roma, al igual que las catacumbas que llegamos a ver por cerrar a las 18.00h. Muchos sitios que visitar y poco tiempo.

Seguimos caminando por la ciudad y llegamos hasta la plaza de Minerva, visitamos el Panteón de Agripa, la piazza Narvona, etc.

Ya de noche tomamos rumbo a la Fontana de Trevi. Durante el recorrido nos topamos con un patio interior decorado con frescos que realzan el encanto del edificio y de la noche. La fuente de Trevi nos asombra por su espectacularidad y grandeza. Nos retratamos numerosas veces. La luminosidad y el ruido del agua le dan un encanto especial.

Tras la cena vamos nos acercamos hasta la Plaza de España, que la veremos con más detalle al día siguiente. El día ha sido soleado pero frio.

Día 9 (miércoles) de marzo de 2011.

Algo cansados por el día anterior nos despertamos a las 08.00. A las 09.30h., nos dirigimos hacía Ostia Antica (antiguo puerto de Roma), otra búsqueda fuera de lo típico, que Pili hizo en páginas web. En esta ciudad te puedes hacer gran idea de cómo vivían los romanos. Su calzada, el Teatro, las termas y sus mosaicos.

Más tarde visitamos la Piazza del Popolo. Callejeamos hasta la plaza de España para subir por sus escalinatas,  las llamadas Trinidad del Monte, hasta la iglesia del mismo nombre que se encuentra al final de la “scala”. Dentro podemos escuchar un coro de monjas que acompañan a la misa oficiada con canticos. El recogimiento de la celebración de la misa, aún en latín, acompañada de las voces y la música es total.

Pensando que al día siguiente tenemos que partir hacia Assisi, nos vamos a cenar prontito. Por segunda vez lo hacemos en el barrio del Trastevere, tiene una luz y un encanto especial. Comimos una deliciosa pasta y unas alcachofas como nunca. Ya en el hotel nos disponemos a descansar para afrontar el día siguiente.

Día 10 (jueves) de marzo de 2011.

Desayunamos a las 08.00. A las 09.30h., nos ponemos en marcha. El tiempo sigue acompañando. Fresco, con sol y sin viento. En nuestro camino hacia Assisi (Asís) hacemos un alto en Ortre para almorzar. Hacemos un corto recorrido por el pueblo y podemos contemplar la belleza de la región de la Umbría.

A las 13.00h., llegamos al hotel rural (La Terrazza, Via Fratelli Aleandro e Mario Canonichetti).

El emplazamiento es bueno, está a 2,5 km del centro. Asissi (esta ciudad la tomamos como punto intermedio entre Roma y San Miniato) es un pueblo medieval precioso. Nos hinchamos a fotos, Pili con su cámara y yo con la mía. Visitamos las dos Basílicas de San Francisco, la superior y la inferior y el pueblo en general.

Al atardecer nos relajamos en el mirador de Santa Clara. Desde aquí se contempla una vista espectacular de todo el valle de la Umbría y su puesta de sol  es especial. Pili aprovecha y pone en nuestros chalecos al día de parches de las ciudades hasta ahora recorridas (Roma, Vaticano y Assisi). Paseamos durante un rato más, compramos un babero para Álvaro (nuestro nieto) y a las 19.00h., nos vamos al hotel a cenar y descansar.

419px-Palio_-_Manifesto

Día11 (viernes) de marzo de 2011.

Desayunamos a las 08.00. A las 09.30h., nos ponemos en marcha. Se espera un día de calor. Hacemos la ruta con tranquilidad hasta Sienna donde paramos para almorzar y tomar un helado, en la plaza Principal (Piazza del Campo, lugar donde se disputa Il Paalio) tumbados al sol, como parece ser típico en este lugar. Sienna merece una visita particular.

A las 14.00h., llegamos al hotel en San Miniato (Miravalle Palace Hotel, Piazzetta Del Castello 3), tras recorrer parte de la Toscana. El emplazamiento de San Miniato es de la época etrusco –romana y el hotel data al parecer desde el dominio de Barbarroja.

... A NUESTRA DCHA. NOS ENCONTRAMOS CON LA TORRE...

Nos cambiamos rápidamente y nos vamos a visitar Pisa. A los pies de la famosa torre inclinada nos hacemos las correspondientes y típicas fotos.

Visitamos los jardines y aledaños de la torre y regresamos a San Miniato para visitarla de noche. Esta ciudad de construcción medieval tiene un encanto especial al estar iluminada de forma tenue.

 

 

 

 

Día 12 (sábado) de marzo de 2011.

A las 09.30h., salimos para Firenze (Florencia). Visitamos la catedral y subimos a la cúpula (la segunda subida de escaleras, la tercera sería en Venezia aunque ésta última de menor tramo). Las vistas son impresionantes y puede verse Firenze en su totalidad, por encontrarse en una llanura.

Por unas fotos en un café nos enteramos de que en noviembre de 1966 hubo una gran inundación.

Visitamos el museo de la Academia y poder disfrutar así mejor del David original de Miguel Ángel. Te puedes ahorrar la entrada ya que hay una réplica, además de otras esculturas monumentales, en una plaza próxima, sin embargo el emplazamiento del original te permite rodearlo y verlo con todo detalle, un lujo. Otra visita obligada en Florencia es el Puente de los joyeros, donde a pesar de lo frio del día hacía bastante calor por su gran iluminación en los escaparates.

Paseamos por la ciudad hasta la hora de marchar a San Miniato. Llegando al hotel nos caen las primeras gotas de lluvia. La previsión para el día siguiente es de lluvia. Cenamos en el mirador del hotel donde pudimos deleitarnos con una vista nocturna de la Toscana.

Día 13 (domingo) de marzo de 2011.

A las 09.30h., y como estaba previsto salimos lloviendo. Decidimos hacer la ruta por la autopista. Es menos vistoso pero más seguro y la predicción es para todo el día, y los próximos también anuncian lluvia. La autopista no es tan cara como creíamos, pues desde San Miniato hasta Rávenna (180 kms) nos cuesta 11,80 €.

Llegados al hotel en Rávenna (Piccolo Hotel, Via Baiona 59, 48123), nos disponemos a visitar la ciudad. Rávenna es pequeña y provinciana pero tiene importantes monumentos bizantinos y paleocristianos, también del Medievo (Mausoleos de Teodorico y Gala Placidia…) A las 19.30h, nos retiramos al hotel.

Día 14 (lunes) de marzo de 2011.

Nos levantamos a las 08.00h, y salimos a las 09.30h. Nada, que no hay manera de de salir antes ni después.

IMG_05902_RET

La mañana a pesar de estar gris no parece amenazar con llover y efectivamente a las 12.30h, después de recorrer los 180 kms que la separan de Rávenna llegamos a Venezia, con tranquilidad.

El hotel (Santa Chiara & Residenza Parisi, Santa Croce 548) está a la entrada, junto al Gran Canal, en la piazzle Roma. La habitación que ocupamos tiene vistas al Gran Canal, es un poco más cara pero merece la pena.

Después de tirar los bártulos nos vamos a dar una vuelta y comer. Tras la comida regresamos al hotel para descansar un poco y por la tarde visitar la ciudad.

Venecia es bonita y tiene calles y rincones que invitan a descubrirla poco a poco y que solamente se puede hacer a pie, cruzando sus puentes y pasarelas.

Justo cuando decidimos cenar se pone a llover fuertemente y cuando terminamos y salimos ha dejado de hacerlo. Proseguimos nuestra visita ya anochecido y disfrutamos del encanto del bajo alumbrado existente. Pili tras un rato de preparación de la cámara consigue hacernos una foto junto al puente Rialto.

Seguimos callejeando hasta el hotel con la idea de visitar al día siguiente Murano y Burano.

Día 15 (martes) de marzo de 2011.

Sobre las 10.00h, salimos con el “vaporetto” a Murano. El trayecto dura unos 20´. Murano se visita por su tradicional artesanía del vidrio. Tiene dos vías o canales principales y tras la visita a Murano nos vamos con otro vaporetto a Burano.

Burano es un lugar pintoresco por el colorido de sus fachadas. El centro acoge una bonita iglesia que contiene, en su interior, frescos de los S. XVII y XVIII.

Hoy hemos pasado un buen día. Nos hemos reído de todo y por todo.

Día 16 (miércoles) de marzo de 2011.

Hoy el día ha amanecido lloviendo, aún así nos queda que visitar San Marcos, Patrón de Venecia, y muy rumbosos nos encaminamos hacia la monumental plaza.

La lluvia es intensa y no cesa, cuando llegamos a San Marcos estamos empapados. Como hemos llegado más o menos a la hora de comer, nos disponemos a hacer lo propio. Nos clavan, no tanto por el precio si no por la calidad de la comida. No comeremos tan mal en toda nuestra aventura como aquí en este día.

Durante la visita a la Basílica subimos a la terraza para disfrutar de una vista general, gracias a que la lluvia nos da un respiro. Las hornacinas, compuestas de mosaicos, colorean de oro la bóveda. Durante nuestra visita podemos ver en funcionamiento el carillón de la Torre dell´Orologio. El campanile lo subiremos en otra ocasión.

Sobre las 17.30h, regresamos al hotel, perdiéndonos una vez más, pues nos encantan estas pérdidas. Como ya no llueve disfrutamos de nuestro callejear nocturno veneciano.

A las 20.00h, llegamos al hotel, cansados pero muy satisfechos por el día que hemos pasado.

Día 17 (jueves) de marzo de 2011.

Hoy toca visitar Padova (Padua). Para ir hasta la cuna del Patrón de los italianos San Antonio, lo haremos en tren. El trayecto no llega a durar una hora.

Padova es una ciudad pequeña y se deja visitar cómodamente. Como grandes monumentos tiene las Basílicas de San Antonio y Santa Agustina. Pero lo que más nos ha gustado, con mucho, han sido los helados. Los mejores que hemos comido, tanto que repetimos antes de regresar a Venezia. También es visita obligada el “Palazzo de la Ragione” (palacio de la Razón), con un único y gran salón,  (81×27 metros). Las paredes están cubiertas por frescos con temas astrológicos y religiosos; en el centro se conserva un antiguo y gigante caballo de madera del siglo XV.

El tren de vuelta sale a las 18.00h. De nuevo en “nuestra” Venecia nos volvemos a perder, esta vez no tanto pues el recorrido ya nos es más familiar. Nos despedimos con tristeza y alegría a la vez de ésta Venecia que nos ha cautivado y de la que hemos disfrutado muchísimo dando paseos por sus interminables canales.

Día 18 (viernes) de marzo de 2011.

Salimos de Venecia, con rumbo a Milano (Milán) a las 09.30h, para no perder la costumbre. La toma del navegador no funciona, creemos que como consecuencia de un golpe o de la lluvia soportada en Venecia. Tomamos la carretera de Padova con intención de ir por la nacional, pero tras dar unas vueltas por Padova no encaminamos a la autopista. 

Pasado Verona dejamos la autopista y el navegador ya sin batería deja de funcionar. Como no tengo un mapa preciso de la zona, me pongo nervioso al no saber qué camino tomar fuera de la autopista hacia Milano.

Pili más serena me indica que tome un camino y tras preguntar a una patrulla de carabineris, nos ponemos en marcha por carreteras secundarias.

En un pueblo que tiene un centro comercial conseguimos comprar un adaptador. Ya más tranquilos, con navegador, seguimos adelante.

El calor de este día es casi inaguantable y más aún con las corduras. Cuando paramos a comer nos refrescamos y aprovechamos para quitarnos alguna prenda.

A falta de unos 15 kms, de llegar a nuestro destino en Milano, hacemos una parada para merendar en un pequeño prado junto a la carretera. Este precede al paso y acceso de una finca en la que al fondo se adivina un gran palacete.

A las 18.30h, llegamos al hotel (Best Western Hotel Milton Milano, Via Enrico Annibale Butti 9, 20158), donde soltamos el equipaje y nos vamos a cenar.

La cena la hacemos en un restaurante que expone unas fotos curiosas sobre actores y películas famosas. Charlton Helton, en la que durante un descanso del rodaje de Ben-Hur se ve al co-protagonista “Mesala” empujando a Charlton montado en una vespa. Audri Hempur vestida de época y a los cómicos Laurel & Hardy (el gordo y el flaco), entre otros.

Tras la cena nos damos un espumoso baño para relajarnos y afrontar la etapa del siguiente día hasta Mentón.

Día 19 (sábado) de marzo de 2011.

...BIEN!!!...MI HEROE CANTURREA....JEJEJEJE...

En esta ocasión conseguimos salir a las 08.30h en vez de a la acostumbrada 09.30h, con la intención de ver el cuadro de Leonardo da Vinci “la última cena”. El cuadro se encuentra en el baptisterio de la Basílica de Nuestra Señora de la Grazze. Nos tenemos que conformar con ver la basílica, ya que para poder ver el cuadro hay que concertar cita previa. Milán es caótica, toda llena de coches por cualquier sitio aparcados y el entramado de las conducciones eléctricas para los trolebus inundan todo el espacio entre edificios.

A las 09.30h, ahora si es nuestra hora de ponernos en marcha, salimos hacia los Alpes marítimos. El clima es bueno y favorece la ruta.

En Boves –Cuneo, región del Piamonte (pie de monte) paramos a comer. El restaurante es casero y muy familiar. Pili entabla una animada conversación con Gina (dueña del establecimiento) y ésta le da una vela para que la ponga en favor de sus familiares en alguna iglesia de Madrid. Pili se compromete a hacerlo y mandarla una postal.

Seguimos nuestra andadura y el paisaje por la carretera que lleva al paso alpino entre Italia y Francia es impresionante. Mientras que en la zona italiana está todo nevado y con estaciones de esquí, al llegar a Francia, tras pasar un túnel de poco menos de tres kilómetros y por el que se accede en una sola dirección cada 15´, el paisaje cambia y el lugar es más de turismo rural.

Una vez en territorio francés Pili se da cuenta que se nos ha olvidado el cortavientos en el restaurante. Puestos en contacto con ellos nos dicen que les mandemos una dirección y nos lo hará llegar y así lo hacen, poco tiempo después en Madrid lo recibimos. También, y fiel a su palabra Pili, les mandó la postal con vistas de la Cibeles y otras generales de Madrid.

Hasta llegar a Mentón nos inflamos a curvas y otra vez se ha vuelto chafar el adaptador del navegador.

Una vez en el hotel (Best Western Prince de Galles, 4, avenue du Général de Gaulle) nos damos un paseo por la ciudad, celebrando así nuestro trigésimo aniversario de boda.

Día 20 (domingo) de marzo de 2011.

Hoy con tranquilidad salimos dirección a Nice. Para ello nos disponemos a rutear por la famosas “corniches” francesas. En esta zona tienen tres. La alta, la media y la baja. Tomamos primeramente las altas, disfrutando, con ello de unas vistas espectaculares. En lo alto y desde el emplazamiento de un fuerte militar antiguo y abandonado, vemos toda la Cote d’azur y los Alpes marítimos.

A mediodía nos tomamos un aperitivo en la playa de Nice y después de comer paseamos por sus calles.

La vuelta la hacemos por las corniches medias y bajas hasta llegar a Mónaco.

Mónaco es como dicen muy pequeñito y recorremos sus calles en un plis. Visitamos su catedral y nos retiramos a descansar.

Este segundo tramo entre Mónaco y Mentón ya de atardecida está más transitado por vehículos de alta gama, con destino hacia alguno de los muchos casinos de la zona.

Día 21 (lunes) de marzo de 2011.

Nos ponemos en marcha a las 08.45h, en busca de un adaptador para el navegador, tras localizar un centro comercial y probar dos creo que es la toma de mechero lo que se ha frito.

Partimos hacia Toulon por la costa a partir de Cannes.

Para comer paramos en un lugar privilegiado por su ubicación. Las vistas al mar y a la montaña son impresionantes.

El recorrido ha sido muy revirado, salvo los 20 kms, de Toulon donde era de un trazado más recto.

Llegamos al hotel (Kyriad Prestige Toulon – La Seyne Sur Mer – Centre Port, Avenue Toussaint Merle, 83500, La Seyne-sur-Mer) a las 18.00h.

La cena la hicimos en un restaurante porteño, donde nos comimos unos “moulets” (mejillones) muy sabrosos, repetimos el plato. Tras el reconfortante paseo, nos fuimos a descansar.

Día 22 (martes) de marzo de 2011.

Nos despertamos tranquilamente.

Al salir tomamos la carretera de la costa. Maaaás corniches, como no habíamos tenido bastante el día anterior. Damos la vuelta por indicación del navegador para tomar una ruta más rápida. La mañana es fresca y ventosa pero con las corduras se agradece este tiempo.

El paso de la región del Languedoc a la de La Provence se diferencia bastante por las extensiones de viñedos que tiene esta última.

Cuando nos salimos a carreteras secundarias la ruta mejora. El asfalto y la sinuosidad acompañan, pues son bastante buenos.

Al paso por Montpellier nos liamos un poco, debido a unas obras que estaban llevando a cabo, hasta que finalmente conseguimos salir con dirección a Béziers. En un atasco y a causa de una frenada fuerte la rueda delantera engancha una lata aplastada patinando y desequilibrándonos sin consecuencias afortunadamente.

Algo escaso de gasolina salimos en Cignac para repostar. Allí preguntamos si vamos bien para Narbonne y un “bmwista” (sería una premonición) nos acompaña hasta dejarnos en la dirección correcta.

Sobre las 18.30h, llegamos al hotel (Best Western Casino Le Phoebus  49, 11.2 km —Boulevard De La Sagne – BP 26, Gruissan).

Nos ponemos cómodos para cenar en el restaurante del hotel, dar un paseo y tras un relajante baño dormirnos. Hablando con el camarero nos comenta que durante la semana pasada por esta zona cayó la mundial, inundando todo. Hemos tenido suerte pues todo el viaje, ahora ya casi al final, solo nos ha llovido en la moto un día, si venimos antes lo hubiésemos pasado verdaderamente mal.

Día 23 (miércoles) de marzo de 2011.

Hoy el día lo tenemos para relajarnos. Primeramente hemos ido a la playa de Gruissan y hemos caminado por la arena.

Más tarde hemos almorzado en un cocedero unos langostinos y caracoles de mar acompañado de un vino blanco. Pili se ha entretenido con una gaviota que la “hablaba”, y al ir a abrirle una ostra se ha cortado en un dedo, “casi se desangra viva”.

Más tarde nos hemos ido a Narbonne. La ciudad y sobre todo el centro histórico son muy bonitos, a pesar de haber incluso adaptado algún que otro edificio del gótico a centro comerciale. La catedral es impresionante y al parecer la tercera más alta de Francia.

De regreso al hotel hemos parado en un merendero. Pili cosía los parches de las ciudades visitadas y yo trataba de arreglar el claxon que dejó de funcionar. Como era el atardecer se empezó a llenar de mosquitos y nos hemos ido a toda pastilla.

Tras la cena nos dimos una vuelta por los alrededores del hotel. Gracias  a la poca luz y lo despejado del cielo pudimos contemplar la Osa Mayor, el Cinturón de Orión y multitud de estrellas.

Día 24 (jueves) de marzo de 2011.

Salimos a las 10.30h, con un buen día, soleado.

Tratamos de ir todo el camino por la costa, pero terminamos por el interior y pasamos a España por la Jonquera.

Poco después, ya en territorio español, tomamos nuevamente carreteras secundarias. Los parajes hasta Rosas (Girona) son muy bonitos.

Sobre las 17.00h, llegamos al hotel (Hotel del Teatre, Plaça Mayor S/N, Regencos, Girona). El hotel es una maravilla, de los denominados “hoteles con encanto”.

Tras darnos un paseo por el pueblo nos damos un baño en una bañera que era un antiguo pesebre y en la que cabemos los dos juntos, uno al lado del otro.

Para cenar nos fuimos a Begur, población cercana y única con posibilidades en esas fechas y lugares de comer algo. Este pueblo también tiene su encanto. La cena la hacemos en el restaurante del hotel Aiguaclara, nos atienden muy bien y el cocinero que al vernos la cantidad de parches de las ciudades visitadas, nos comenta que él tuvo una vulcan 500. Le damos un pin del VOCS quedando encantado.

De regreso al hotel, el paseo en moto es de lo mejor pudiendo contemplar el cielo estrellado.

Día 25 (viernes) de marzo de 2011.

Hoy es nuestro último día de vacaciones en solitario, ya que nos incorporamos a la celebración del XII aniversario de la territorial de Cataluña del VOCS.

Salimos de Regencós a las 09.45h, con el buen sabor de boca por todo lo vivido.

Recorremos tranquilamente la costa. El tramo entre Tossa de Mar y San Feliú de Guixols es muy revirado y terminamos saliendo en Blanes a la autopista, para sobrepasar Barcelona. En Sitges cogemos nuevamente la carretera convencional y disfrutamos mucho, también recordando al igual que hiciéramos cuando vivíamos en Barcelona, de las curvas del Garraf. Una delicia para los motoristas por sus curvas y vistas al Mediterráneo.

Tomamos nuevamente la autopista y sobre las 14.00h, llegamos a Salou.

Después de comer nos echamos una siestecita y tras recibirnos los madrileños nos incorporamos al grupo.

El resto es otra historia…

El domingo 27 de marzo hacemos nuestra llegada triunfal a casita, dándonos la última mojada del viaje y tras recorrer + – 4.423 kilómetros.

Brumas

Crónica:  Jose Antonio Gonzalez Durán

Fotografías:  Pilar Nicolás García y J.A. Gonzalez Durán

 

NOTA:  Si quieres hacer cualquier tipo de comentario sobre el contenido de éste articulo, ampliar información sobre el tema que trata o los lugares que contempla, puedes hacerlo en el foro de esta web:

http://foro.motosyultraligeros.com/

SEIS GALERIAS DE FOTOGRAFIAS DEL VIAJE

 

ROMA

ASIS

SIENA – SAN MINIATO – PISA

RAVENA – MILAN

VENECIA

MENTON – MONACO – ESPAÑA

La Rioja .- La ruta del vino 3ª parte .- De SanVicente Sonsierra a Haro

  • noviembre 28, 2013
La Rioja .- La ruta del vino  3ª parte .- De  SanVicente Sonsierra a Haro

Después de la opipara comida/visita a la bodega, volvemos a las motos, no sin antes comprobar que estamos en condiciones…. ¡No hay que jugarsela¡

Tomamos la N232a con dirección a la Bastida., son 12 km de carretera de doble dirección, bastante buena, así que es un trayecto cortito.

fase III

La Bastida, pueblo de unos 1.200 habitantes, se puede recorrer bastante rápido, A pesar de su origen medieval, a mi modo de ver, poco que visitar, La Iglesia del la Asunción, la Plaza del Ayuntamiento y poco mas; Así que, atravesamos el pueblo, y por la LR 212, nos dirigimos a la ciudad de Haro.

Haro es considerada la cabecera de la Rioja Alta, y su principal actividad es la viticultura. Los edificios, donde abundan las casas blasonadas, dado que en el pasado esta villa era residencia de nobles depiendentes de los Reyes de Castilla, como los Condes de Alburquerque, Condes de Velasco.

Tras circular un poco por el casco urbano para ver la ciudad, decidimos aparcar cerca de la Plaza Mayor para tomar un café y ver los edificios más de cerca.

Llama la atención lo rehabilitado que está el casco urbano, y la limpieza de los edificios, ¡somos conscientes de lo rica que es esta zona, probablemente gracias al vino, por el buen estado de todos los edificios y por las sensaciones que se perciben¡.

A destacar, la Iglesia parroquial, la Plaza Mayor, el Conservatorio, y cualquier esquina de la ciudad, que no tiene desperdicio.

Sencillamente, “una belleza de ciudad”

También destacar el gran número de bares de vinos que hay en cada esquina, no obstante, esta es su mejor industria.

Tras descansar un rato, en la Plaza Mayor, emprendemos el regreso,… que se nos hace tarde.

Articulo y fotografías:  Carlos Cerón

NOTA:  Si quieres hacer cualquier tipo de comentario sobre el contenido de éste articulo, ampliar información sobre el tema que trata o los lugares que contempla, puedes hacerlo en el foro de esta web:

http://foro.motosyultraligeros.com/

GALERIA FOTOGRAFICA

La Rioja – La ruta del vino 2ª parte – De Laguardia a San Vicente Sonsierra

  • noviembre 25, 2013
La Rioja – La ruta del vino  2ª parte – De Laguardia a San Vicente Sonsierra

Iniciamos esta segunda parte de la ruta siguiendo la carretera A3214.- El camino, ligeramente más largo que seguir por la A124 pero es un paseo más agradable.

Mapa

 Laguardia a la Bodega Ysios.

Salimos de la ciudad por una de las puertas de la muralla y volvemos a las motos; Lo bueno de estas etapas es que las distancias entre unas y otras no son muy largas, por lo que el cuerpo lo agradece.

Nada más salir de Laguardia y en dirección Haro, prácticamente a la salida de la ciudad pasamos por la Bodega Ysios.

Esta bodega, construida por Calatrava presenta una estructura de ondas, que recuerda algo a la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Además la estructura del tejado parece como si estuviera pixelado.

Hacemos una breve visita por el exterior de la edificación para seguir trayecto por otras bodegas.

Bodega Ysios a San Vicente de la Sonsierra.

El camino de Ysios a San Vicente de la Sonsierra, de unos 20 km, trascurre entre viñedos y bodegas hasta que llegamos a la localidad de San Vicente de la Sonsierra.

En la carretera de circunvalación del pueblo nos aparece un pequeño edificio con el cartel de Bodegas Peciña.

Esta bodega, como casi todas de la Rioja, son visitables previa reserva. En nuestro caso, hemos reservado  visita a la Bodega con comida.

Nos recibe la relaciones pública de la bodega y nos indica que mientras esperamos a la vista, pasemos al bar a un aperitivo.

¡Esto no es un aperitivo, es una comida completa¡.- Hay tortilla, toda clase de ibéricos, quesos, etc , todo ello regado con un rioja crianza exquisito. Por nuestra parte ya hemos comido, estamos listos para  la visita a la bodega.

La chica, encantadora, nos da un paseo por la bodega explicando detalladamente cómo se elabora el vino desde la vid, pasando por las tolvas hasta llegar a las cubas.

¡Por fin aprendo la diferencia entre reposar en barril de roble francés o canadiense¡ y la diferencia entre crianza y reserva.

Tras la visita, … sorpresa…, nos pasan al comedor….. Pero aún hay más??.

De primero Menestra de verduras… probablemente la mejor que he comido nunca, y de segundo cordero, …. Todo ello regado con los diferentes tipos de vinos de la bodega, crianza, reserva y Gran reserva Chobeo….

No sé si queda hueco para el postre.

Agradecemos la visita y la comida y pasamos por la tienda, quien más quien menos compra algunas botellas de Rioja Señorío de Peciña (crianza), o el Gran reserva denominado Chobeo y algunos productos de la tierra (pimientos etc,).

Por cierto, nos dicen que ellos solo venden bajo pedido y sus productos no se pueden encontrar en las tiendas.

La visita, amén de instructiva, ha sido una pasada.

Precaución, antes de coger las motos, estar seguros de que estamos en condiciones…. Alguno ya hace el comentario de que la Guardia Civil de la zona se va a poner las botas con nosotros….

Dejamos para la tarde la visita a Haro y a Briones.

Artículo y fotografías:  Carlos Cerón

NOTA:  Si quieres hacer cualquier tipo de comentario sobre el contenido de éste articulo, ampliar información sobre el tema que trata o los lugares que contempla, puedes hacerlo en el foro de esta web:

http://foro.motosyultraligeros.com/

 

GALERIA FOTOGRAFICA

La Rioja .- La ruta del vino 1ª parte .- De Logroño a La Guardia

  • noviembre 21, 2013
La Rioja .- La ruta del vino 1ª parte .- De Logroño a La Guardia

etapa I

 

Iniciamos la ruta en Logroño, con la intención de hacer un breve recorrido por las zonas vinícolas y visitar alguna bodega, parando a comer en una de ellas.

La ruta planteada arranca en Logroño, pasando por El Ciego, donde visitaremos la Bodega de Marqués de Riscal, realizada en una estructura de titanio, al igual que el Guggenheim de Bilbao, para ir seguidamente a la Población de Laguardia, Bodega Ysios (diseñada por Calatrava), Bodega Hermanos Peciña en San Vicente Sonsierra, donde visitaremos la bodega y comeremos allí, para posteriormente y en dirección a La Bastida llegaremos a Haro, y vuelta a Logroño pasando por el pueblo medieval de Briones.

La ruta, a efectos de facilitar la lectura se ha dividido en las cuatro partes siguientes:

I.- Logroño a Laguardia

II.- Laguardia – San Vicente Sonsierra

III.- San Vicente Sonsierra – Haro

IV.- Haro – Logroño

 

I.- Logroño – Laguardia

 Logroño a El Ciego.

Iniciamos nuestra ruta del vino saliendo de logroñoN 232.- Primera parada, El Ciego.

Por el camino vamos viendo cantidad de fincas con, como era de esperar, grandes cultivos de viñas. Por eso estamos en la Rioja.

Tras subir una pequeña loma, divisamos a lo lejos la silueta de la Iglesia del pueblo del Ciego, acabamos de entrar en la provincia de Alava.

En la entrada del pueblo, en una inmensa finca de viñedos, nos deslumbran los reflejos del sol sobre una construcción de titanio, que adquiere un cierto tono rosaceo.- Hemos llegado a la bodega de Marqués de Riscal.

El edificio principal, donde se sitúa el hotel, fue construído por Frank O. Gehry con una estructura similar al Guggenheim de Bilbao, es decir, usando como elemento constructivo el titanio, pero en este caso, utilizando el color rosa y plata para recordar al vino.

El acceso desde el aparcamiento nos lleva por un jardín muy cuidado hasta acceder a la entrada principal, que se entra por la tienda. El acceso al hotel está vedado a curiosos, para no molestar a los huespedes, salvo, que en la propia tienda se solicite la visita (pasar por caja).

Accedemos a la entrada principal del hotel dejando a nuestra derecha un inmenso campo de viñedos.

El Hotel, con una estructura que se asemeja a las olas del mar en un día de tempestad, es impresionante. El sol se refleja sobre los paneles de titanio arrancando un colorido rosaceo.

Desde la terraza de la cafetería se tiene una vista inmejorable de la población de El Ciego, con su Iglesia medieval sobresaliendo por encima de todo.

Recomendación:

¡Visitar la Rioja sin parar en esta bodega es “pecado”¡

1406 bodega Riscal El ciego (5)_ret

Tras tomar un breve tentempie en la cafetería, dejamos la bodega y volvemos a la carretera con dirección a Laguardia.

El Ciego –Laguardia

Salimos de El Ciego, y por la A3216 nos dirijimos a nuestra segunda etápa, Laguardia.- Son 5 km de carretera comarcal, donde vamos atravesando bodega, tras bodega. Eso si, todas con diseño, que se alejan de la imagen tradicional de la Bodega como un lugar lúgubre y oscuro, en cuevas húmedas  en la tierra. Se nota que la cultura del vino ha creado una nueva forma de turismo, el “Enoturismo”, que  está en auge.

La entrada en Laguardia no puede ser más bonita.- Se trata de una ciudad amurallada, construída por el rey Sancho el Fuerte de Navarra y que se conserva en un estado extraordinario.

Las calles, peatonales, mantienen su sabor medieval y es digno de visitar, al menos desde el exterior, los magníficos accesos que presentan las casas del pueblo con sus atrios de entrada y escaleras. Solo hay algunas “chapuzas”, que no se entiende como se han permitido; En algunas casas que se ha sustituído la tradicional puerta de madera por puertas de aluminio o puertas nuevas excesivamente barnizadas, pero estos son los menos. El resto está perfectamente restaurado.

A parte de la Muralla, hay que visitar la Plaza del Ayuntamiento, La Torre Abacial, la Plaza Mayor y la Iglesia de Santa Maria de los Reyes. A parte, hay que dar un  paseo por la ciudad, cada lugar tiene su encanto, y asomarse a las murallas para observar, desde lo alto la Comarca.

Solo una breve referencia, que considero muy interesante. Es conveniente coger un guía para la visita a Santa Maria de los Reyes. Esta Iglesia, a nivel arquitectónico es muy interesante, ya que la construcción de la cúpula está soportada sobre una estructura, que puede ser única en el mundo, y que, incluso hablando con amigos arquitectos, se sorprenden de la forma en la que la estructura soporta el peso.

1506 a Laguardia (44)_ret

Asi mismo, la portada de piedra policromada, es la única en España que mantiene los colores originales, tal como fueron concebidos, y ello es debido a que la portada, siempre ha estado protegida de las inclemencias del tiempo por un pequeño atrio cerrado.

Terminamos la visita de Laguardia y pasamos a la parte II

 

Articulo y fotografías:  Carlos Cerón

 

NOTA:  Si quieres hacer cualquier tipo de comentario sobre el contenido de éste articulo, ampliar información sobre el tema que trata o los lugares que contempla, puedes hacerlo en el foro de esta web:

http://foro.motosyultraligeros.com/

 

GALERIA FOTOGRAFICA

 

Monasterio de Valvanera – Sierra de la Demanda (La Rioja)

  • noviembre 16, 2013
Monasterio de Valvanera – Sierra de la Demanda (La Rioja)

DSCN6118_RET

Entrar en la Sierra de la Demanda es un autentico deleite para los sentidos. Es el momento de abrir la cúpula del casco, bajar la velocidad y empezar a disfrutar de un paisaje boscoso con curvas pronunciadas y continuas e impresionantes cortados, siguiendo el curso de los rios.

Aquí nacen varios ríos que acaban desaguando en el Ebro.- De hecho, uno de las posibles acepciones del nombre que toma el Monasterio, Valvanera, podría significar Valle de las venas de agua.

El acceso a la Sierra de la Demanda se puede realizar desde las tres provincias limitrofes;

Desde  La Rioja por la ruta LR 113 y siguiendo el curso del río Nagerilla,  atravesando pequeños pueblos de menos de 200 habitantes.-

Desde Soria hay que acceder por la LR 232. Esta ruta, ya no va por el valle sino que pasa por varios puertos de montaña con curvas de 180 º, parece las 7 revueltas, viendo el nacimiento de varios ríos, entre ellos el Albercos, y pasando por pequeñas represas  e impresionantes viaductos y puentes medievales. Quizá esta ruta sea la más monumental.

Desde Burgos.- El acceso también se hace por la LR 113.- Esta ruta,  es la menos atractiva, ya que sigue el cauce del rio por un valle, que carece de la suntuosidad de los anteriores;  Se nota que estamos saliendo de la Sierra de la Demanda para entrar en la dura estepa castellana.

En cualquier caso, se entre por donde se entre, el espectáculo está asegurado.

Ya situados en la Sierra de la Demanda, entramos en la comarca de Anguilanos; esto lo componen una serie de pequeñas poblaciones cuyo centro religioso es el Monasterio, al cual acuden en sucesivas romerías a lo largo de todo el año.

Dejamos la LR 113 para tomar la desviación al Monasterio por la LR 435.  Empezamos una ascensión continua, dejando a nuestra izquierda un impresionante acantilado. De momento nos encontramos en una sinuosa carretera de montaña, sin rastro de ninguna población.

Tras una curva cerrada, aparece ante nosotros, en un alto de la montaña la imagen majestuosa del Monasterio de Valvanera.

Este Monasterio, al parecer edificado en el siglo X, se ha mantenido en uso continuo, salvo en cortos periodos de tiempo, guerra de independencia y tras la desamortización de Mendizabal.

El Monasterio, regentado por monjes Benedictinos, funciona, además de para el culto, como hospedería y lugar de retiro para empresas (posee varias salas especialmente acondicionadas para conferencias-

La historia del Monasterio, comienza como suele suceder, con la leyenda. Se dice, que allá por el siglo X, la talla de la Virgen fue encontrada por un pastor, enredada en las ramas de un árbol.  ¿Por qué la tradición mariana siempre usa los milagros para hacer sus tallas?. La virgen de la Almudena se aparece cuando se derrumba un paño de la muralla del Alcázar de Madrid, y algo parecido ocurre con la Virgen de Montserrat o con el Pilar. ¿Que pasa en la Edad Media?; ¿Es que no hay escultores que lo puedan hacer sin recurrir a la aparición milagrosa?

En cualquier caso, el Monasterio es una maravilla. Perfectamente restaurado, y sobre la colina, tiene unas vistas sobre la sierra de la Demanda en su vertiente sur, que quitan el hipo.

Accedemos al interior de la iglesia, y observamos encima del altar la imagen de la Virgen con el niño.- Aquí, al igual que en Santiago, es obligado acceder por unas escaleras detrás del altar, a la capilla de la Virgen y encender una vela delante de la talla. ¡ Cumplamos con la tradición¡.

Hablamos con la chica de recepción y nos comenta que el Monasterio es el centro de culto de todas las poblaciones que ocupan la Sierra de la Demanda y que todos los sábados hay una u otra Romería, por lo que la paz real del Monasterio solo es entre semana. Los precios parecen bastante económicos y las habitaciones (celdas) confortables.

Hay que tenerlo en cuenta para cuando estemos estresados.—Buen sitio para descansar y relajarse.

En cuanto al conjunto arquitectónico, impresionante, solo un pero. La obra que se hizo para poner una escalera de emergencias desentona “brutalmente” con el conjunto. En un edificio de piedra y con esa fábrica  canta, más que un ruiseñor, esa estructura de cristal y hierro rojo chillón.

Por último, y para los amantes del senderismo, señalar que en el extremo Este de la Hospedería salen unas vías pecuarias, ideales para hacer senderismo, y que, por caminos de montaña nos llevan a lugares tales como Santo Domingo de Silos, Ezcaray  etc. (hay carteles indicativos).

En la cafetería se puede comer hasta las 14:30, pero en función de la gente que haya, es posible que cierren antes… Apurar el horario es muy cansado para el espíritu.

Como alternativa, si ocurre como nos pasó, que la cafetería la cierran antes por falta de clientes, saliendo desde el Monasterio y tomando la Carretera LR113, en dirección a Burgos, tras unos 11 km, al lado del río Najerilla, existe un pequeño restaurante (perdido en mitad de la nada) que se llama la Venta de Goyo. Ideal para comida rápida y ligera.  Buenísimos los pimientos de piquillo, el chorizo frito y la tortilla de patatas.

Además, este restaurante, tiene una pequeña terraza a lado del río, donde tomar un café y echarse una siesta a lado del agua, antes de proseguir el viaje.

Situación:

Municipio de Anguiano, Sierra de la Demanda, La Rioja

42º13´ 51´´ N

2º 52´15´´ W

Aeródromos más próximos.-

Garray, Soria

41º49´16´´ N

2º28´ 22´´ W

Algoncillo, Logroño

42º27´32´´ N

2º18´ 52´´ W

 

Distancias.

Soria.-                95 km por N111 y LR232

Logroño.-        66 km por LR113

Burgos-             116 km por N234 y LR113

Garray.-            88 km por N111

 

Articulo y fotografias:  Carlos Cerón

NOTA:  Si quieres hacer cualquier tipo de comentario sobre el contenido de éste articulo, ampliar información sobre el tema que trata o los lugares que contempla, puedes hacerlo en el foro de esta web:

http://foro.motosyultraligeros.com/

GALERIA FOTOGRAFICA

Molina de Aragón y Barranco de la Hoz – 2ª Parte

  • noviembre 14, 2013
Molina de Aragón y Barranco de la Hoz – 2ª Parte

JCCS_BARRANCO DE LA HOZ_011JCCS_BARRANCO DE LA HOZ_012

 

El río Gallo, discurre por una zona de relieve accidentado, formando el llamado «El Barranco de la Hoz». Es un bello paraje situado en el Parque Natural del Alto Tajo, a tan solo 11  kms de Molina de Aragón, en  Guadalajara.  Para llegar hasta él, debemos salir de Molina de Aragón en dirección a la población de Ventosa. Este cañón fluvial está considerado como Lugar de Interés Geológico por el IGME.

El Barranco en si es un  espectacular cañón fluvial que a lo largo de millones de años ha sido  labrado y cincelado por el río Gallo, concretamente durante  más  de 80 millones de años de antigüedad. Esta erosión del rio sobre la roca arenisca ha ido conformando una serie de  interesantes estructuras  de bella factura y plasticidad.  Y en ese enclave natural, me atrevería a calificarlo de maravilloso,  se sitúa la Ermita de la Virgen de la Hoz.

JCCS_BARRANCO DE LA HOZ_003JCCS_BARRANCO DE LA HOZ_030

La Ermita o Santuario, formada  realmente por un conjunto de tres edificios o zonas, integrado armónicamente en el entorno, lo componen:
– La Hospederia, antigua caballeriza, inaugurada en 1288.
– Monasterio, situado entre el rio y la ermita.
– Ermita,  erigida en estilos  que van desde el gótico al renacentista, en la que la roca viva forma parte de la construcción. La parte más antigua del santuario se fecha en el s.XIII.

 

Según la leyenda popular, un pastor encontró en este entorno una imagen de la Virgen. Gracias a la devoción mariana y la forma del encuentro de la imagen hizo que, en ese mismo  paraje,  se construyera la ermita posteriormente consagrándola a La Virgen de la Hoz.

JCCS_BARRANCO DE LA HOZ_031JCCS_BARRANCO DE LA HOZ_025

Junto a la Ermita se alza un magnifico mirador natural, de roca, al que hay que acceder por una escalera formada por unos 275 escalones, más o menos, ya que, con franqueza, entre el casco, la chaqueta, etc.,  perdí la cuenta de ellos. Desde éste mirador no solo podemos contemplar unas vistas preciosas sino además el vuelo de numerosas rapaces que tienen en el barranco su hábitat y sus nidos.  Por ello, por ésta razón, en el Barranco, podemos aunar varias razones para acercarnos a verlo y disfrutar de él:

  • El verdor de su exuberante flora.
  • La plasticidad de su paisaje.
  • El estudio de la geología para aquellos que les interese está al alcance de la mano.
  • Y la razón cultural y religiosa o espiritual.

JCCS_BARRANCO DE LA HOZ_036

JCCS_BARRANCO DE LA HOZ_013

 

 

 

 

 

 

Junto a la Ermita existe una hospedería donde se puede comer a precios razonables, tanto de menú como a la carta. Además, en la hospedería, cuentan con diez esplendidas  y confortables habitaciones  donde podemos alojarnos y pasar la noche. No obstante continuando por la carretera, apenas a 2,5 Km, existe una zona de mesas-merendero donde podemos dar cuenta de nuestras propias viandas, unos bocadillos, etc., o descansar y compartir  una buena sobremesa con quienes  nos acompañen en la realización de esta ruta. El entorno es para disfrutarlo intensamente, no olvidemos que estamos cerca de la Ruta del Cid, en la zona de las parameras molineras y que pasa por  el Barranco de la hoz hasta llegar a Molina de Aragón . Eso sí, mantengamos limpio el lugar, mantengamos limpia España.

 

Para animaros a visitar la zona os dejo aquí una galería de fotos. espero que os guste el lugar y disfrutéis de él como yo lo he hecho.

Articulo y fotografías:  Juan Carlos Cobos

NOTA:  Si quieres hacer cualquier tipo de comentario sobre el contenido de éste articulo, ampliar información sobre el tema que trata o los lugares que contempla, puedes hacerlo en el foro de esta web:

http://foro.motosyultraligeros.com/

GALERIA FOTOGRAFICA

Molina de Aragón y Barranco de la Hoz – 1ª Parte

  • noviembre 14, 2013
Molina de Aragón y Barranco de la Hoz – 1ª Parte

Escudo_de_Molina_de_Aragón.svgJCCS_MOLINA DE ARAGON_001 

 

 

 

Somos muchos los que en alguna que otra ocasión hemos pasado por Molina de Aragón. Lo cierto es que «pasar» e incluso «parar» no presupone «conocer».  Pues eso mismo me sucede a mí, que habiendo pasado e incluso parado en diversas ocasiones no conozco Molina de Aragón y en esta ocasión sí, no solo paré, si no que me atreví  a intentar conocer. Y por eso este articulo lo vamos a dividir en dos, uno sobre Molina de Aragón y otro sobre el Barranco de la Hoz, aunque en un principio había previsto que fuera uno solo.

Una de la primeras cosas que he hecho en Molina de Aragón, aparte de tomar un buen desayuno,  es irme a la Oficina de turismo y preguntar, dicen que preguntando se llega a Roma y qué verdad es.

Lo primero que he aprendido y conocido es que existe un lugar llamado Barranco de la Hoz, que sin  duda conocerá mucha gente pero,  confieso mi ignorancia, yo no lo conocía, y no hay que perderselo.

Pero hablemos de  Molina de Aragón, ciudad que conserva la mayoría de su patrimonio medieval. Con un gran número de casas y palacios blasonados, así con numerosas iglesias que, en muchos casos,  no están todo lo bien conservadas que cabria esperar de una villa de tan importante patrimonio. Como se puede ver en la galería fotográfica que hemos preparado, habitaron la ciudad numerosos señores y nobles.

JCCS_MOLINA DE ARAGON_003JCCS_MOLINA DE ARAGON_029

Fue población que nació en época celtibera, habiendo estado  bajo el poder de Roma y en la época musulmana llegó a ser un reino de taifa bajo el mando del rey moro Aben-Galbó, siendo éste tributario del reino de Zaragoza y Valencia y amigo personal del Cid Campeador, lo cual sabemos y conocemos por aparecer en varios versos del Mío Cid.  Posteriormente, durante el reinado de Alfonso I El Batallador, la ciudad se convierte en un señorío independiente  bajo el gobierno de Manrique Pérez de Lara, cuyos descendientes fueron los señores de la ciudad durante varios siglos. Ellos son los que en ese tiempo empiezan a dar un gran esplendor a la ciudad construyendo y levantando diversas construcciones tanto civiles como militares, como el imponente castillo que preside aun hoy en día la ciudad,  corrían los siglos XII y XII.

JCCS_MOLINA DE ARAGON_014JCCS_MOLINA DE ARAGON_021

La ciudad estuvo bajo la corona de Castilla y la de Aragón, de la que toma el nombre, pasando de una a otra corona y volvió a estar bajo la corona Castellana en época de

Gracias a su magnífico patrimonio arquitectónico, Molina de Aragón fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. No dejar de ver:

JCCS_MOLINA DE ARAGON_016

  • Iglesia de Santa Clara
  • Iglesia de San Felipe
  • Iglesia de San Gil
  • El Puente Viejo
  • Palacio de los molina
  • Plaza de España
  • Torre de Aragón
  • El Castillo. este último se hace en visita guiada.

Antes de nada, recomiendo que nada más llegar a Molina de Aragón se visite la Oficina de turismo, que está situada en un lateral del edificio de los Escolapios. Donde se pueden encontrar numerosas publicaciones, mapas y más de una interesante explicación de cómo realizar una buena visita a Molina de Aragón.

 

Pero si es importante e interesante la ciudad no lo son menos sus alrededores, como el Castro Celtibérico de Herrería, próxima a Molina a tan solo 9 km de distancia. No menos interesantes son El dolmen del Portillo de las Cortes, en Aguilar de Anguita o la Cueva de  Los Casares, en Riba de Saelices. Y no podemos olvidarnos del barranco de la Hoz, pero de este hablaremos en un segundo artículo, tal como os anticipaba.

Articulo y fotos:  Juan Carlos Cobos

NOTA:  Si quieres hacer cualquier tipo de comentario sobre el contenido de éste articulo, ampliar información sobre el tema que trata o los lugares que contempla, puedes hacerlo en el foro de esta web:

http://foro.motosyultraligeros.com/

GALERIA FOTOGRAFICA

Jardines de la Font Baixa. Un paraiso en Asturias

  • noviembre 12, 2013
Jardines de la Font Baixa. Un paraiso en Asturias

IMG_0053_RETIMG_0078_RET

Los Jardines de la Font Baixa, en Luarca, mas conocidos como los jardines de Panrico, en honor a su creador D. José Rivera, fundador de la empresa Panrico, pueden ser considerados como uno de los jardines botánicos más importantes de Europa, y a pesar de ello es un gran desconocido.

La historia de este vergel, es relativamente corta. Nace hace escasamente 20 años, gracias a la labor ingente y desinteresada de su creador, que, tras adquirir una pequeña parcela de 1.000 metros, con la idea de hacerse un pequeño refugio de fin de semana, y tras enamorarse de la zona, con una visión de futuro extraordinaria, procede poco a poco a ir adquiriendo más parcelas hasta conseguir las más de 20 hectáreas que hoy componen el jardín.

Tras ello, inició la labor de crear uno de los jardines mas bellos de Europa, convirtiendo lo que inicialmente era una tejera típica de las cornisas cantábricas en un lugar de ensueño donde podemos encontrar variedades botánicas traídas de todas las partes del mundo.

Así nos encontramos con ejemplares del ginko biloba, quizá el árbol mas antiguo conocido, se dice que ya existía en la prehistoria. También hay ejemplares centenarios de robles, alcornoques, bambús, un centenario algarrobo e incluso 2 enormes  palmeras, que, tal como nos dice su propietario, fue una odisea traerlas por carretera.

Además, nos comenta D. José, lo mas importante de este jardín no son las especies de árboles, ya de por sí impresionantes, sino la gran variedad de plantas de flor, hortensias, azaleas, camelias y rosales, lo que hace que este jardín posea una impresionante variedad de colorido en cualquier época del año.

Además, D. José Rivera, con un gusto extraordinario y gracias a su afición de coleccionista, ha ido adquiriendo, a lo largo de los años piezas y esculturas que ha ido integrando en el paisaje, de forma tal que, a día de hoy, parece como si éstas hubieran estado siempre en ese lugar. Da la sensación de estar caminando por un bosque que ha crecido sobre las ruinas de una antigua civilización. Un guiño a la madre naturaleza que se impone a las  urbanísticas pretensiones del hombre.

El paseo por el jardín, que puede durar 5 horas, en su vertiente larga, nos va descubriendo pequeños lugares de reposo y meditación, así, a lo largo del camino van apareciendo sucesivos miradores y zonas de descanso ideales para dejarse llevar escuchando el sonido de los pájaros y del batir de las olas contra los acantilados.

Así, tras pasar por un bosque, que cualquiera pudiera pensar que hemos viajado en el espacio para acabar en los trópicos, dada la exuberancia de la vegetación, nos encontramos con  la estatua de una ninfa, con el rincón de la virgen portuguesa, el rincón de las columnas, llamado así por sus cuatro columnas romanas, el mirador del río, para llegar finalmente al rincón de los vientos, donde nos recibe la escultura de un pájaro peruano; Mas allá, el mirador del mar, maravillosas vistas sobre el pueblo de Luarca con su centenario cementerio en la cima, etc.

Es imposible enumerar la cantidad de sitios maravillosos para parar a hacer una fotografía.

Para los aficionados a la jardinería, el lugar no tiene parangón, las camelias, impresionantes, existiendo dos ejemplares que, mas que plantas de flor, son dos auténticos árboles, los cuales, nos comenta D José, son anualmente medidos para comprobar su altura.- Sencillamente, impresionante.

El propietario, aprovecha para hacer un guiño a las antiguas creencias ancestrales; En la parte mas alta de la finca, una pequeña piramide mirador, que además de darnos una vista sobre la bahia y del pueblo de Luarca, sirve además, para que los pesqueros se situén desde el mar, y mas allá, una pequeña replica del monumento al sol de Stonehegen.

Por otro lado, hablando con D. José Rivera, éste nos dice, “he hecho muchas cosas en la vida, y esto es lo que mas he disfrutado y es lo que seguramente me quedará”. Y además demuestra su gran sensibilidad para, que éste mundo que él ha creado, pueda ser visitado sin problemas, por lo que tiene el proyecto de adquirir un pequeño trenecito para que las personas mayores o incapacitadas puedan visitar el jardín sin las incomodidades de los desniveles de la finca.

Por último, agradecer a D. José Rivera y su esposa Doña Rosa María Pardo por la atención que nos dispensaron y por, a pesar de que el día en que pudimos acercarnos estaba lloviendo, y algo mas que el cásico orbayo, no dudaron en acompañarnos para explicarnos toda la historia del jardín y sus proyectos.

Una vez mas, se demuestra que el hombre es capaz de competir con la naturaleza en crear obras bellas, lo cual, en un momento como el actual, en el que parece que lo único que prima es el dinero, es un soplo de aire fresco el ver que se pueden crear obras cuyo único fin lucrativo es el propio placer de la belleza.

 

Situación:

El Chano, Luarca, Asturias

43º32´40´´ N

6º32´41´´ W

Aeródromo mas próximo.- La Morgal, Oviedo

43º25´49´´ N

5º49´ 54´´ W

Distancias.

Oviedo.-           86 km  por autovia

Gijón.-               78 km por A8

La Morgal.-    81 km

 

Para visitar en las cercanías

La población de Luarca, que presume de ser uno de los pueblos más bonitos de España, se encuentra a escasos metros de la finca.

En el pueblo, además del puerto pesquero, es de obligada visita  la colina de la iglesia, donde se encuentra un cementerio de hombres ilustres, en el que nos podemos encontrar con la tumba de D. Severo Ochoa y otras personalidades.

El paseo por la colina es espectacular, ofreciendo unas vistas del acantilado y del pueblo realmente impresionante.

Recomendación para comer.- El Restaurante el Barometro.- Impresionante los fideos con almejas y la sopa de pescado.

 Articulo y fotos:  Carlos Cerón

NOTA:  Si quieres hacer cualquier tipo de comentario sobre el contenido de éste articulo, ampliar información sobre el tema que trata o los lugares que contempla, puedes hacerlo en el foro de esta web:

http://foro.motosyultraligeros.com/

GALERIA FOTOGRAFICA


Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisita nuestro Google+